Défilés hommes: le minimalisme de Strateas.Carlucci et les accents japonisants de Valentino
Les jeunes stylistes australiens de Strateas.Carlucci sont restés fidèles à leur esthétique minimaliste tandis que Valentino a marié le jean aux motifs japonisants et que le Belge Walter Van Beirendonck est retombé en enfance, mercredi, au premier jour des défilés hommes parisiens.
Lucien Pellat-Finet avait ouvert le bal mercredi matin avec une collection à base de T-shirts, décontractée et facile à porter, en marge de toute mode.
"Depuis les années 1960, la mode masculine a petit à petit grignoté des parts de marché et c'est vrai que désormais l'homme fait ses propres choix", a déclaré le couturier à l'AFP.
Strateas.Carlucci tout en opposition
La griffe australienne Strateas.Carlucci, née en janvier 2012, est restée fidèle à l'esthétique minimaliste et intemporelle qui a fait sa jeune renommée.
Avec sa collection baptisée "Myopia", le talentueux duo de créateurs formé par Peter Strateas et Mario-Luca Carlucci propose une garde-robe élégante et classique avec une touche urbaine apportée par les matières high-tech ou les coupes modernes qui laissent une grande liberté de mouvement.
Les deux stylistes revendiquent le fait de jouer sur les "oppositions binaires" entre contemporain et traditionnel, naturel et technologique.
L'homme Strateas.Carlucci portera des tuniques ou des manteaux amples, blancs, noirs ou gris, sur des boutines en peau retournée. Il pourra aussi opter pour le blouson moutarde et le bermuda à moins qu'il ne choisisse une robe tunique en laine à larges rayures kaki et indigo.
Valentino aux accents japonisants
Chez Valentino, les silhouettes masculines sont tranquilles. Le jean y est particuliètement présent, en blousons ou en pantalons, souvent personnalisé avec des motifs floraux ou amimaliers aux accents japonisants.
Bombers ou cabans sont déclinés selon une palette très masculine qui va du noir au kaki en passant par les bleus et les beiges.
Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli, directeurs de la création de la griffe italienne depuis 2008, en profitent pour glisser quelques imprimés camouflages et des épaulettes très militaires.
Le retour en enfance de Walter Van Beirendonck
Chantre du "art wear", parmi les stylistes les plus iconoclastes et avant-gardistes, le Belge Walter Van Beirendonck prévoit un printemps-été 2016 sous le signe de l'enfance avec une garde-robe masculine parsemée de petits lapins et de petites voitures imprimés sur les ensembles de ville, façon pyjamas pour grands, avec au choix pattes d'éléphant ou version short.
Présenté sur la scène du théâtre du Châtelet, ce retour forcené à l'enfance se traduit aussi par des tenues directement inspirées des costumes de clowns, sous de grandes capelines noires.
Quand les vestes courtes ou longues sont unies, elles sont customisées par de grands empiècements en forme de personnages tout aussi enfantins. Les cols et revers se transforment parfois en grandes oreilles de lapin.
Formé à la section mode de l'Académie Royale d'Anvers, Bereindonck s'amuse aussi avec le trench en le transformant en queue de pie, les pans boutonnés aux hanches.
Y/Project
Pour la griffe parisienne Y/Project, Glenn Martens a présenté une collection très urbaine qui se veut inspirée des cathédrales gothiques de Bruges, la ville natale du jeune désigner belge formé à l'école d'Anvers.
"La verticalité est le mot clé de la collection", a-t-il expliqué à l AFP après le défilé qui comprenait aussi des modèles féminins.
Sa conception de la "fluidité des genres" masculin/féminin est beaucoup plus sobre que les transgressions vues chez Gucci à Milan ou Burberry à Londres.
Issey Miyake, Rick Owens et Louis Vuitton seront notamment au programme de la journée de jeudi.