Matthieu Blazy, un discret surdoué à la tête de Chanel
"C'est l'un des créateurs les plus doués de sa génération", ont salué Alain Wertheimer et Leena Nair, respectivement propriétaire et directrice générale de la maison française dans le communiqué annonçant sa nomination mi-décembre, six mois après le départ soudain de Virginie Viard.
Le Franco-Belge de 41 ans, débauché de Bottega Veneta (Kering), a la lourde tâche d'incarner la ligne Chanel et de tourner la page Karl Lagerfeld: le Kaiser a régné plus de trois décennies. Son bras droit Virginie Viard lui avait succédé à son décès en 2019.
"Il dispose d'atouts non négligeables pour relever le challenge. Son parcours dans l'industrie du luxe témoigne à la fois d'un œil aiguisé et d'une grande adaptabilité", estime auprès de l'AFP Sophie Abriat, autrice spécialiste du secteur.
Né le 27 juin 1984 à Paris d'un père expert en art précolombien et d'une mère ethnologue et historienne de l'art, Matthieu Blazy est repéré par Raf Simons alors qu'il est encore étudiant à La Cambre, prestigieuse école de mode de Bruxelles.
Le styliste belge le recrute dès la fin de ses études, en 2007. Il y travaille pour la ligne homme et y rencontre Pieter Mulier, actuel directeur artistique d'Alaïa, qui sera son compagnon pendant plus de quinze ans.
Il rejoint Maison Martin Margiela en 2011, pour piloter notamment la collection Artisanal, ligne expérimentale qui défile pendant la semaine de la haute couture à Paris.
Il se fait remarquer avec une cagoule intégrale incrustée de bijoux, devenue célèbre après avoir été portée sur scène par le rappeur américain Kanye West.
"Une star est née"
"Il repousse les limites du vêtement en jouant sur la transformation des matières et des formes. L'expérimentation textile devient l'une de ses marques de fabrique: ses vêtements sont architecturaux, composés de matières hétéroclites", décrypte Sophie Abriat.
"Il a un discours qui est beaucoup dans le savoir-faire, l'innovation, l'artisanat, des détails de coupe, le jeu du trompe-l'œil,", abonde Alix Morabito, directrice de l'offre et des achats aux Galeries Lafayette.
À l'été 2014, la célèbre critique de mode britannique Suzy Menkes le fait sortir de l'ombre avec un papier intitulé "Chez Margiela, une star est née".
La même année, il rejoint Celine auprès de Phoebe Philo, puis à partir de 2016 il s'installe à New York pour suivre Raf Simons chez Calvin Klein en tant que directeur du design prêt-à-porter jusqu'en 2019.
En 2020, il intègre Bottega Veneta comme bras droit du directeur artistique Daniel Lee, à qui il succède l'année suivante.
Au sein de la griffe italienne, il séduit dès sa première collection en février 2022 par son approche moderne de "l'intreccio", technique de tissage à la main propre à la marque.
Blue-jeans en trompe-l'oeil, entièrement faits de cuir souple, cuissardes aux talons sculpturaux modelés d'un seul tenant, sans coutures apparentes... Blazy donne un sens au mouvement et de l'audace au cuir tressé de la maison, tout en respectant les canons classiques de la maison.
Et ça marche: si, comme de nombreuses industries du luxe, le groupe Kering traverse une passe difficile, Bottega Veneta est l'une des rares marques à afficher une croissance positive.
Sa nomination chez Chanel en décembre a été l'un des plus gros événements du vaste mercato qui agite la mode depuis des mois.
"S'il arrive à appliquer ce qu'il savait faire chez Bottega Venetta à Chanel, la maison française sera complètement gagnante", avance Adrien Communier, chef de rubrique mode chez GQ France.