Показ, которого мы ждали: какой получилась первая женская ready-to-wear коллекция Кима Джонса для Fendi
Приход нового дизайнера в бренд — всегда волнительное событие и для него самого, и для марки, и для публики. Особенно когда речь идет о таких величинах, как Ким Джонс и Fendi. Да еще и с учетом блестящей работы Джонса над мужскими коллекциями Louis Vuitton и Dior — и абсолютным отсутствием опыта в части женской одежды. Небольшим тизером стала его первая кутюрная коллекция — всего в 19 выходах он дал нам понять, чего стоит ждать от обновленного Fendi. Но основной дебют был еще впереди — как ни крути, кутюр мы увидим лишь в съемках и на красных ковровых дорожках (если они вообще в этом году случатся!). А вот коллекции прет-а-порте будут продаваться и покупаться.
И в этом смысле идея стартовать с кутюром перед главным дебютом была блестящей. Все же первая коллекция — это зачастую некое программное заявление, первый взгляд на то, как изменится бренд с наступлением новой эры. Она всегда как бы пишется крупными мазками — чтобы быстро ввести зрителей в курс дела и познакомить с новым лицом марки. Это как первый номер нового журнала — он призван рассказать и показать читателю, что будет дальше, заинтриговать и заставить ждать продолжения. А самая суть будет уже потом. С приходом Кима Джонса в Fendi примерно так и получилось.
Его дебютный кутюрный показ получился эдаким размышлением на тему метаморфоз, трансформации и перехода из одного состояния в другое — подобно тому, как он сам впервые в жизни переключается с мужской моды на женскую. Громким, эффектным и в меру пафосным — не зря он взялся цитировать "Орландо" Вирджинии Вульф — самую известную литературную историю о дихотомии "мужское/женское". В его первой коллекции прет-а-порте в итоге было меньше и философии, и пафоса, и витиеватого нарратива. Она вообще мало чем походила на случившуюся несколькими неделями ранее кутюрную презентацию. Остался разве что потрясающей красоты стеклянный лабиринт, по которому ходили модели — да и он несколько видоизменился. Не было ни звездного десанта топ-моделей, ни мужских выходов (таких ожидаемых от "ветерана" мужской моды Джонса), ни особых намеков на агендерность. Зато в избытке — отличной одежды для жизни, которая рискует и прийтись по вкусу существующим клиентам Дома, и привлечь новых.
В качестве основного приема дизайнер выбрал монохром — каждый образ выдержан в одном единственном оттенке. Стратегически верное решение: во-первых, это абсолютный тренд весны, который и к осени, кажется, не сдаст позиций. Во-вторых, он как нельзя лучше помогает сосредоточить все внимание на образе. Чисто физиологически наш глаз больше всего выделяет крупное пятно одного цвета — так что девушка в монохромном тотал-луке Fendi не потеряется даже в самой пестрой толпе. Начался показ с луков в логичной для римского Дома гамме оттенков земли — бежевого и коричневого. Потом постепенно на подиуме появились приглушенный оливковый, белый и, наконец, классический черный. Было много меха (даже в виде сумок!) — но как его могло не быть у Fendi, начинавшегося как скорняжная мастерская? Этичность этичностью, а о собственных корнях забывать нельзя. Отдельного внимания достойны аксессуары, которые определенно имеют потенциал инста-хитов: колготки с монограммами, сумки-ридикюли с жесткой ручкой, массивные длинные цепи и асимметричные серьги авторства Дельфины Делеттре-Фенди. Одна деталь все же выглядела отсылкой к предыдущему кутюру — трогательные розы из ткани, "распустившиеся" на топах и платьях. И, надо сказать, в чуть более живом и свежем контексте они смотрелись органичнее, чем на вечернем шелковом платье на Кейт Мосс. Интересно, превратит ли дизайнер такую "передачу эстафет" из коллекции в коллекцию в традицию? Во вском случае, это могло бы быть весьма интересно — и превратило бы просмотр новых шоу в своего рода квест.
