Juan Duyos: "El hortera superlativo me parece necesario"
Aquí podría aplicarse aquel verso de Quevedo: «Cuantas mujeres hay, son mi tarea». Porque este hombre, nacido en Madrid hace 55 años, vive por y para la mujer. Él las hace felices y comparte esa emoción con ellas. Casarse con un Duyos es comenzar un proyecto de vida con buen pie y mejor cuerpo. Porque al amor hay que lanzarse esplendente por dentro y por fuera.
–Defíname, a ser posible elegantemente, la elegancia.
–Uf. La elegancia es algo innato. O sea, se puede cultivar el gusto o la cultura, pero con la elegancia se nace. Hay una parte muy innata en ello, porque muy elegante es gente watusi, por ejemplo. Hay personas de diferentes razas que ni siquiera tienen el concepto de elegancia en su imaginario y lo son. Con lo cual, yo qué sé, hasta el andar de un felino me parece muy elegante. No solamente es una mujer que viste bien y que es aplaudida por el público. Al final, la elegancia es un trato personal, son pequeños gestos, es una manera de comunicarte. Es un concepto muy abstracto y muy subjetivo. Porque, normalmente, yo en el «ranking» de las más elegantes no me siento cómodo.
–No deja de ser una percha, un esqueleto, y también una personalidad.
–En moda sí que hablamos con esa terminología, pero, para mí, hay muchas más cosas: miradas, gestos. Muchos detalles que son elegantísimos en la naturaleza y que, naturalmente, valga la redundancia, tienen muchas mujeres.
–¿Cada vez que ve a un hortera superlativo algo se le remueve por dentro?
–Sí, me encanta, ja, ja, ja. El hortera superlativo me parece necesario. Es una especie que no debería extinguirse.
"De Manuel Piña aprendí lo que de verdad me gusta de la moda"
–Si no, no existiría el otro lado, ¿no? La elegancia.
–Exacto. Tiene que haber un yin y un yang para todo, hay que equilibrar. Y fíjate que en moda el hortera superlativo también es muy necesario. Y muchos diseñadores que han rozado y apostado por feísmos, o por lo que podemos llamar horterismos, luego han sido innovaciones. El riesgo puede llegar a ser hortera. Como ahora Demna o el que está haciendo Balenciaga. O los de Vetements, que es gente que para el gran público representan a una persona hortera, o fea, o que no mola, pero que luego, poco a poco, toda esa gente que innova… Incluso pasa en la música: al principio te sorprende, pero luego el trap forma parte de la comunidad, hasta de lo más «mainstream».
–Todos los políticos visten igual, pero la elegancia se detecta en los detalles. ¿Cuáles de los primeros espadas de la política destacan por su elegancia y cuáles necesitan urgentemente un «personal shopper»?
–Un «personal shopper» lo necesitan todos los políticos en general. Fuera no lo sé, pero aquí sí que noto que la imagen de los políticos tiene que pasar por una cosa como de comunicación, ya no solo gestual o de lo que hablan o de cómo hablan. Muchas veces necesitan también esa parte que es la primera presentación, tu carta de presentación de siempre, que es cómo te vistes y cómo te ven, tu primera imagen. Eso es muy necesario. Y el traje de chaqueta se ha estandarizado, pero también hay que saberlo llevar.
–Hay diseñadores que pasan por la academia, como es su caso, y otros que son enteramente autodidactas. ¿Qué aportan las aulas?
Pues, para mí, mucho. Sé de muchos colegas que simplemente vienen de coser bien o de patronar bien o de un gusto innato, pero al final nuestro talento se tiene que gestionar. Hay una parte muy importante de gestión, de empresa. Nosotros somos diseñadores metidos a empresarios, que es un tándem muy complicado de llevar. Somos empresarios a la fuerza. Y en una universidad o en una escuela te enseñan toda esa parte de gestión. El talento te sale, lo haces. Pero ese talento, para tener cierto éxito, hay que saberlo gestionar. Hay una parte artística, pero ahí vamos muy unidos al comercio y a la industria.
–¿Diseñar vestidos de novia es prometedor?
–Ja, ja. A mí trabajar con las novias me parece superilusionante. Tú no sabes lo felices que hacemos a las chicas diseñándoles su traje soñado. O sea, sigue siendo esa parte de nuestra cultura que igual en nuestra generación se desdibujó un poco, pero que ha vuelto con mucha fuerza porque celebrar es bueno en todo. Hay que celebrar, y esa es una parte de celebrar el amor, ya sea una boda religiosa o no. Te tiene que seguir ilusionando vestirte y convocar a los tuyos, que se pongan guapos. Una boda es celebrar una unión y un amor. La sensibilidad, los diseñadores, la tenemos, genéticamente. Mi madre decía que yo ordenaba la nevera por colores: llegaba con la compra y ponía todos los colores juntos, ja, ja. Eso ya es de friki. O de sensible, como lo quieras llamar. Y con las novias hay que tener mucha sensibilidad porque vienen ilusionadísimas y son muy jóvenes. Y traen una información enoooorme de Instagram. Y tú tienes que saber focalizar eso y ponerlas guapísimas y hacerles el traje soñado. Sigue siendo superbonito acompañar a las novias en eso, de verdad.
–¿Se siente un afortunado?
–Siempre digo que soy un hombre afortunado en general y en mi trabajo en particular. Yo me inventé esta historia a finales de los 90, y ha funcionado. Pago a los míos, vengo andando con mi perra al taller desde casa, estoy un sitio que me gusta... Al final, trabajar en algo que te gusta es ser muy afortunado. Yo, además, no tenía un plan b. Normalmente dices: si esto no me funciona, pues hago esta otra cosa, pero yo no. Yendo mal, yendo bien o yendo regular siempre he apostado por hacer esto, y ahora que me lo preguntas reflexiono en ello.
–¿Cuánto de lo que hoy es se lo debe a Manuel Piña?
–Mucho. De Manuel aprendí lo que de verdad me gusta de la moda. Fue mi primer trabajo y tuve la suerte de creerme que el mundo era así. Tenía veintipico años y pensaba que esto era así. Y luego no es así, claro. Aquello eran islas. Sybilla, Manuel, Jesús del Pozo, Antonio Alvarado, Ágatha Ruiz de la Prada, Adolfo Domínguez… eran islas. Es que la moda española es muy joven. Decimos que no ha arrancado como otras, pero es que muchos de nuestros primeros diseñadores están vivos. Esa es la primera generación, con lo cual tenemos un recorrido muy cortito. Cuando se nos dice: «No estáis a la altura de París o de Milán», pues claro. Imagínate. Ellos levan desde María Antonieta haciendo moda, ja, ja.
–¿Sitúa a Piña en el podio de los mejores diseñadores españoles de todos los tiempos?
–Sí, sin ninguna duda. Manuel siempre me decía: «Primo, las mujeres quieren estar guapas, sentirse guapas». Alguna quiere experimentar en un momento dado, en su juventud. Pero si ves la evolución de cualquiera, incluso de Rosalía… de esas uñas y esa pinta de choni ha pasado a sofisticarse y a querer estar guapa.
–Esta sección lleva por título «¿Tienes fuego?». Señor Duyos, ¿tiene fuego?
–¿Yo? De todos. Del bueno y del malo, ja, ja, ja. El fuego lo tienes, la chispa creativa. Y luego la llama tiene que estar. En chiquitito o en grande. Aquí jugamos mucho a la chispa del ingenio, pero luego al lanzallamas. Tienes que tener una fuerza potente para sacar todo para adelante, incluso creativamente.