Калимера, Греция!
Кажется, эта страна вобрала в себя всё самое интересное для туристов.
Продолжение. Начало в № 116, 119, 122.
Если бы когда-то отец Янниса Анастасакиса не привёз его с острова Крит в Соединённые Штаты Америки, то дочка Янниса Дженнифер была бы, наверное, никому не известной, обычной греческой женщиной, которая нарожала бы мужу кучу православных детей и, растолстев на домашних застольях, жила бы себе припеваючи. Но история сложилась так, как сложилась, и миру явилась красавица и умница Дженнифер Энистон, которая в псевдониме не стала уходить далеко от настоящей фамилии.
Она обожает Крит - родину своих предков - и даже время от времени отдыхает в роскошном городке Элунда, славящемся морскими видами и дачами многих сильных мира сего - в том числе мировых звёзд. Говорят, Анастасия Волочкова делала здесь один из знаменитых своих "курортных шпагатов". Как вы уже догадались, мы переносимся на Крит. Но прежде - последний совет из материковой Греции: если будете в большом городе, обязательно зайдите в крупные торговые центры и найдите бутик одежды местных дизайнеров. И хотя бы посмотрите, как бывает, если талантливая рука берёт обычный балахон тонкого трикотажа, ассиметрично собирает и вычурно прошивает. Материя вдруг преображается в умопомрачающее платье, юбку или штаны. Стоят такие вещички от 60 евро, но, уверяю, на что-нибудь вы обязательно раскошелитесь.
Итак, Крит - в череде греческих территорий считается великим даже не потому, что действительно самый большой из островов. В одной из своих пещер Крит явил на свет верховного бога греческой мифологии Зевса. Может, и не забрела бы его мать Рея рожать так далеко, кабы не была у её мужа Кроноса привычка пожирать своих детей в страхе быть ими впоследствии свергнутым. Точнее, так: когда-то он сбросил с трона собственного отца, который проклял его и пожелал сыну той же участи. Так вот, Рея, потеряв в пасти Кроноса уже четверых детей, не желала терять и пятого - потому родила, укрывшись в пещере Крита, но была найдена разъярённым мужем. Решившись на обман, мать завернула в пелёнку камень, который довольный Кронос и сожрал. На роль места рождения величайшего из Богов на Крите претендовали сразу две пещеры - Диктеон в восточной части острова и Идеон, расположенная на самой высокой горе острова. Маркетологи от туризма договорились мудро: родился Зевс в Идеоне, но потом мать с младенцем укрылись от Кроноса, нашедшего их, в Диктеоне.
Говорят, Крит - единственное место в Греции, которое миновал кризис: остров занимается животноводством и аграрным трудом, основу которого составляет оливковый бизнес.
Мы выбрали отель в самом центре северного побережья Крита, чтобы без проблем кататься в любую сторону по всему острову: до крайней точки и западного, и восточного побережий от отеля, расположенного в посёлке Георгиуполис, по 130 километров. Ещё по дороге из аэропорта в отель отметила, что каждый свободный клочок земли отдан под оливы - даже со скалистых гор виднелись оливковые деревца, к каждому подведён поливочный шланг - оливки обожают влагу, и в этой связи совершенно непонятно, что заставляет их в изобилии произрастать в самых жарких и засушливых регионах Европы. Впрочем, стык октября и ноября этого года на Крите выдался очень дождливым, что приводило местных "оливкоробов" в полный восторг. В день, когда прибыли на Крит, погода в Георгиуполисе была на пять градусов ниже, чем в Магнитогорске - плюс десять.
Святую веру древних греков в силу Зевса-громо-вержца можно понять - погода осенью здесь меняется так же часто, как настроение отца всех богов. Сегодня холодно, и сутки беспрерывно идёт холодный противный ливень, затопивший улицы по щиколотки, - а на следующий день сухо и жарко, от луж не осталось и следа. Среди многоэтажных туч на небе то проглядывало до боли синее небо и слепило солнце, то вновь становилось пасмурно и начиналась гроза. Туристы, вернувшиеся из городка буквально в тридцати километрах отсюда, разводят руками: там дождём и не пахло, вовсю купальный сезон - и демонстрируют раскрасневшиеся от загара части тела.
Собираясь на Крит, слышали диаметрально противоположные мнения: одни млели от восторга, вспоминая критские каникулы, другие недоумённо интересовались: "Что там делать? Деревня". Правы и те и другие: по сравнению с раскрученными курортными странами Крит - младенец, в котором всего пара аквапарков, и те не идут в сравнение даже с горками в прославленных турецких "пятёрках". Местных гидов даже жалко, как им приходится изощряться в продаже экскурсий: островок небольшой, примечательных мест немного, и каждый камушек стараются привязать к истории и мифологии, современному быту или интересному факту, зачастую высосанному из пальца. Вот, к примеру, озеро Курнас - самое большое пресноводное озеро острова называют чуть ли не главной достопримечательностью Георгиуполиса: мол, и красиво тут, и гуси с утками бродят, и черепахи обитают, и на катамаранах покататься можно. Но после лета озеро сильно мельчает, потому размерами впечатления не производит, а черепахи давно ушли отсюда из-за жары и многолюдья. А вот катамараны остались - покататься и правда можно.
Или отправились на экскурсию по критским деревушкам. Стоит она 18 евро, проходит на затейливом многовагонном паровозике "под старину", который отчаянно чихает выхлопами вонючей солярки - и это самое интересное из всей поездки. Потому что вам покажут ровно три деревеньки, заведут в два храмчика с иконой, которой чуть больше сотни лет. Ах, да: всмотритесь внимательно, и вы увидите, что здесь не два лика, а целых три - один нерукотворный, проявившийся на иконе чудесным образом. Туристы начинают искать и, конечно же, находят: кто - старца, убелённого сединами, кто - женщину в церковном облачении, а кто - младенца.
В критских православных храмах свечи в изобилии лежат без всякой охраны: подходи, бери, ставь в указанное место - утром придёт священник, сам зажжёт их и прочитает молитву.
У входа в храм стоит короб для пожертвований: считается хорошим тоном, что взявший свечу обязательно опустит потом в него монетку-другую. Ещё один обязательный пункт экскурсии - заезд на семейную фабрику "оливкоробов". Тут же дом, магазин и сама фабрика по производству оливкового масла, кремов на его основе, а также вина, которое делается даже из сосновых шишек: вкус у него специфический, горьковатый - мне не понравился. Ещё есть музей народного быта - собрали две комнаты старых вещей, принадлежащих семье, и водят туристов: вот лейка, молоток, дробилка и ещё одна. И так почти в каждой экскурсии - разве что места проезжаешь красивые. А какое море!
В "непляжных" местах берег Крита скалистый, и волны, разбиваясь об него, рассыпаются обильной пеной, что на фоне синей-синей воды смотрится очень живописно. Добавьте сюда совершенно равнодушных чаек, качающихся на высоких волнах.
Но есть в Георгиуполисе действительно чудесная достопримечательность, вошедшая во все справочники, - часовня Святого Николая, расположенная прямо в море. Маленький белёный домик на синем фоне неба и моря словно вырезан с картинки белоснежного острова Санторини. К нему по морю ведёт выложенная камнями дорога-коса метров 200. Камни огромные, острые, скользкие, того и гляди - не удержишь равновесия или упадёшь, сбитый волнами, бывающими здесь очень сильными. Идти трудно - словно по дороге на Голгофу, которую коса, видимо, и олицетворяет.
В полном восторге от Крита те, кто ездит по острову самостоятельно. Общественный транспорт -маршрутные такси, по степени комфорта и размерам сопоставимые с нашими автобусами, - ездят регулярно, цены вполне себе приемлемы: до Ретимно, находящегося от нас в 21 километре, к примеру, от трёх до пяти евро. Почему такая разница? Отельный гид улыбается: как понравитесь водителю - в основном они обожают, когда туристы стараются говорить по-гречески. Посему учите основные фразы: "калимера" - доброе утро, "калиспера" - добрый вечер, "эфхаристо" - спасибо, "эсте эфпроздикти" - пожалуйста, "пароколо" - добро пожаловать. Поверьте, в общении с местными жителями всё сразу станет проще, радостнее и - дешевле, ибо тут же начинается волшебное слово "экптоси" - то есть скидка. Второй, самый популярный способ перемещения по Криту - аренда автомобиля. Об этом - в следующий раз.