На какую глубину закапывать водопроводную трубу
Глубина заложения водопровода влияет на функционирование системы. Поэтому важно придерживаться действующих норм и правил в отношении глубины залегания коммуникации. Это поможет избежать лишних затрат, предупредить аварии и обеспечить работоспособность трубопровода круглый год. В статье мастер сантехник расскажет, на какую глубину закапывать водопроводные трубы.
Факторы, влияющие на глубину закладки
Чтобы корректно проложить коммуникацию, необходимо учитывать глубину промерзания грунта. Оптимальное заглубление при этом – 1,5-2 м. Рытье более глубокой траншеи увеличивает себестоимость системы водоснабжения. К другим факторам, изменяющим глубину закладки, относят:
-
Показатель кольцевой жесткости самой трубы;
-
Особенности расположения точки ввода коммуникации в дом.
Факторы, увеличивающие глубину
К факторам, способным увеличить степень заглубления траншеи под трубопровод относят:
-
Расположение колодца – труба выводится от его дна до уровня вывода горловины шахты или магистрали;
-
Точку ввода коммуникационной ветви в дом – чем ниже уровень врезки в фундамент, тем более глубоко будет пролегать водопровод;
-
Кольцевая жесткость – чем выше показатель, тем более высокой будет прочность арматуры, поэтому одни системы закапывают на 12-16 м (если использовать ПНД-трубы), другие – на отметке 5-8 м.
Факторы, уменьшающие глубину:
-
Грунтовые воды – чем выше их уровень, тем меньшую траншею необходимо рыть.
Стандарты закладки по СНиП
Глубину траншеи для водопровода также определят СНиП 2.05.06-85. Система водоснабжения должна залегать на 0,5 м ниже от промерзающей почвы, иначе показатель глубины будет зависеть от региона страны и типа грунта.
Для северных территорий РФ среднее значение глубины по СНиП составляет 2-3,5 м (плюс 0,5 м), для средней полосы – 1,2-2 м (плюс 0,5 м), для южных территорий – 0,5-1,2 м (плюс 0,5 м).
СНиП определяет минимальную отметку заложения системы с учетом предохранения труб водоснабжения от механических повреждений (из-за нагрузок, транспорта и т.д.). Согласно СНиП минимальный уровень глубины траншеи должен быть не меньше 0,5 м от верхнего края трубы.
Прокладка коммуникации из труб ПНД
Водопровод из ПНД – изделий из полиэтилена низкого давления, гарантирует максимальную глубину прокладки водопровода. ПНД применяют на местах с большим уровнем промерзания почвы, при проведении магистральных коммуникаций, где необходимо выдерживать высокое давление и т.д. Ниже приведены нормы прокладки ПНД труб в зависимости от диаметра и типа почвы:
-
ПНД диаметром 250-280 мм – глубина прокладки на песках до 8 м, в глинистой почве – до 4 м;
-
ПНД диаметром 355-500 мм – глубина прокладки на песках до 6 м, в глине – до 3 м;
-
ПНД диаметром 560 мм – прокладка в песках составляет 6 м, в глинистой почве – 2,2 м.
Этот диаметр наиболее часто используют для систем водоснабжения. Чем меньший диаметр ПНД-трубы, тем лучше она выдерживает нагрузку, это свойство определяет на какую глубину можно закапывать изделие.
Стандарты ширины и глубины траншеи
На какую глубину нужно закапывать трубы? Очень многое зависит от траншеи, к которой применяют стандарты рытья.
К таким стандартам относят:
-
Прямой путь канвы. Траншея должна идти по кратчайшему и максимально прямому пути, если есть ответвления, то угол их поворотов должен составлять 90°.
-
Глубина согласно СНиП. Канава водопроводного канала должна быть на 30-50 см глубже, чем отметка промерзания почвы. Для песчаной/гравийной почвы размер канавы составляет 1 м, в супесчаных – 1,25 метра, в суглинистых/глинистых грунтах – до 1,5 м, для торфяных – около 2 м.
-
Ширина согласно СНиП. Ширина должна составлять от 70 см, на практике укладки частных водопроводов такая ширина не соблюдается – то вырывают траншею шириной 45-50 см.
-
Угол уклона. На какие углы уклона рекомендуется закапывать трубы? В основном – от 0,002-0,005 по направлению к скважине, если на ней предусмотрен спускной кран для слива воды из системы.
В одну траншею по всем нормам нельзя закапывать канализационную систему и водопровод. Иногда допустимо укладывать кабель и водопроводную систему в одну канаву – если кабель до 35 кВ будет изолирован пластиковой трубой и уложен над водопроводом на расстоянии от 25 см.
Технология рытья траншеи и монтаж водопровода
При монтаже системы учитывают, какие будут установлены трубы для водопровода в землю (их материал, диаметр, способность выдерживать нагрузку и т.д.), а также вид почвы, в которую будет происходить прокладка.
В независимости от вышеуказанных факторов, любая водопроводная система должна включать:
-
регуляторы контроля системы.
Земляные работы для устройства канавы под трубы состоят в следующем:
-
Вдоль магистрали или шахты колодца вырывают шурф размером 100×100 см (или вырывается поперечная траншея).
-
Дополнительно вырывают шурф 100×100 см у фундамента дома.
-
Между фундаментом здания и источником натягивают два шнура, показывающие кратчайшую траекторию и размеры канавы.
-
Вдоль намеченной границы с помощью лопат или спецтехники вырывают канал, ширина которого составляет от 50 см. Для контроля вертикальности стенок лучше использовать откосы.
-
Выкопанный грунт укладывают вблизи котлована (лучше на расстоянии 2-3 метров, чтобы избежать обвала стенок).
-
После этого уплотняют дно траншеи с помощью песка, воды и гравия.
-
Окончательный этап работ – засыпка траншеи грунтом (после укладки водопровода).
Для разметки требуются два шнура, которые натягивают между шурфами, по ним производится рытье. К дну котлован должен сужаться, поэтому стенки лучше вырывать с углом уклона в 45°. В результате этого у верхнего края ширина котлована становится равной глубине залегания труб, у дна канавы ширина обычно меньше.
Затем необходимо организовать песчаную «подушку». Для этого на дно канавы засыпают от 15 до 20 см слоя песка, который утрамбовывают и смачивают водой – эта мера необходима для повышения опорной способности почвы, снижения ее пучинистости и т.д.
Дополнительно можно уложить теплоизоляционный слой из рубероида, который защитит коммуникацию от промерзания в зимний сезон.
Далее необходимо смонтировать место входа водопровода в фундамент. Для этого с помощью сверла и перфоратора на месте пропуска вычерчивают квадрат, лучше, если его размер будет на 2-3 см больше, чем диаметр трубы. Затем с помощью зубила по наметке выбивают бетон фундамента.
-
Обрезанную трубу укладывают на дно котлована – длина отрезка определяется не только размером траншеи, но и размером вхождения трубы через цоколь.
-
Насос опускают в колодец, после чего монтируют адаптер. Для этого свободный край трубы спаивают со штуцером адаптера или монтируют его с цанговой муфтой.
Сборка водопровода будет зависеть от материала труб – наиболее легко монтируются полипропиленовые изделия, поскольку для их сборки можно использовать муфты, колена, переходники, эти элементы ускоряют процесс монтажа.
Стальные оцинкованные, медные трубы монтируются сложнее, но их используют реже из-за высокой стоимости.
Конечный этап работ – обратная засыпка котлована. Для засыпки можно использовать вырытую почву. В ходе засыпки нужно утрамбовывать грунт, применяя лопату и воду – эта мера позволит избежать образования воздушных полостей, которые приведут к деформации водопровода.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Последовательность правильной врезки в водопровод