Золото потеснило сталь — итоги часового салона в Женеве

Китайский сельскохозяйственный календарь, Коко Шанель с ножницами на циферблате, спортивные часы в золотом корпусе, время против часовой стрелки и хронометр, который нужно не забыть скорректировать в 3499 году, — чем удивили мануфактуры на часовом салоне Watches & Wonders.

Иногда возникает ощущение, что часы окончательно превратились в виртуальных персонажей соцсетей. Люди фотографируются в часах, выкладывают о них ролики, другие смотрят на эту красоту, как-то комментируют, а чаще всего берут смартфоны и начинают выкладывать собственные фото и видео. 

Часовые производители в последние годы сами повторяют, что их изделия давно ушли из области практичного и превратились в объекты желаний и фантазии, а покупка новых моделей определяется в первую очередь эмоциями. 

Но не стоит забывать, что при всей эмоциональности часы — это все-таки на сто процентов материальный объект. Который не просто обладает физическими характеристиками, но еще и работает, то есть фиксирует секунды, минуты и часы с помощью системы колес и рычагов — одно из величайших достижений инженерной мысли. И все это каждый может наблюдать собственными глазами и трогать руками. Никаких спецэффектов. Для этого и нужны выставки и часовые салоны. Где можно было бы оценить множество новых моделей, пощупать, примерить, повертеть, покрутить заводную головку. 

В этом отношении женевский салон Watches & Wonders по-прежнему остается беспрецедентным событием для коллекционеров и просто поклонников традиционных часов. В течение недели (в этом году выставка проходила с 9 по 15 апреля) можно было вживую познакомиться с премьерами 54 часовых марок, представленных в центре Palexpo, не считая различных независимых презентаций, разбросанных по городу. Надо отметить, что год от года число участников Watches & Wonders прирастает, причем не столько элитными ателье, собирающими в год по сотне сложных механизмов, сколько вполне доступными и демократичными марками «новой волны», которые делают массовый продукт, но, что называется, «с фишечкой». 

В этом году на выставке появилось сразу три новых бренда: Raymond Weil, хорошо знакомый российским покупателям, но перезапустившийся (и за этот перезапуск, кстати, бренд удостоился награды на женевском часовом Гран-при), британский Bremont и молодой проект Norqain, известный своими агрессивными часами с экстремальными характеристиками защиты и механизмами фабрики Kenissi, которые, в частности, использует Tudor. В этом году посланником бренда и обладателем часов Norqain Wild One Skeleton стал швейцарский теннисист Стэн Вавринка. 

Впрочем, большинство посетителей Watches & Wonders приходят на выставку посмотреть не просто на хорошие часы, а на чудеса. Которых тоже в этом году было в избытке. 

Сложное блюдо

Обычно, глядя на премьеры больших выставок, можно было легко вычленить какой-то магистральный тренд среди часовых усложнений. В один год производители сосредотачивались на турбийонах, в другой — переключались на хронографы или, скажем, указатели GMT. В 2024-м главную тенденцию точнее всего назвать словом «айнтопф». Это такое немецкое блюдо (впрочем, аналог его есть во многих кухнях мира), объединяющее первое и второе и, как правило, включающее все ингредиенты, которые есть в кладовке. Естественно, это не абы какая мешанина, айнтопф надо уметь готовить, чтобы получилось вкусно и гармонично. 

И ведущие швейцарские мануфактуры с удовольствием приготовили такие вкусные блюда, переосмыслив и улучшив свои прошлые достижения.

Мануфактура Jaeger-LeCoultre представила самую сложную модель Duometre Heliotourbillon Perpetual, в которой объединила «двукрылый» механизм Duometre с двумя независимыми колесными системами, вечный календарь и новый гелиотурбийон — он вращается сразу в трех плоскостях. Еще один трехосный турбийон (в сочетании с минутным репетиром) можно увидеть и в Hermes Arceau Duc Attele, причем молоточки для гонгов репетира остроумно выполнены в виде лошадиных голов, напоминая о «конной» специализации парижского дома. Саксонская мануфактура A Lange & Sohne в этом году решила отметить 25-летие хронографа Datograph, заварив собственный айтопф из легендарной модели Datograph Perpetual Tourbillon (хронограф с вечным календарем и турбийоном, расположенным с задней стороны механизма) и технологии Lumen, где циферблат сделан из полупрозрачного сапфирового стекла, а все видимые сквозь него колеса индикации щедро покрыты люминесцентным составом. 

Наконец квинтэссенцией этого тренда стал уникальный экземпляр Vacheron Constantin Les Cabinotiers The Berkley Grand Complication с 63 функциями, который установил новый мировой рекорд самых сложных часов в мире. Среди усложнений этого двустороннего хронометра можно встретить и такие экзотические, как китайский вечный и китайский сельскохозяйственный календари, хотя изготовлен этот шедевр часового мастерства по заказу американского бизнесмена, любезно согласившегося предоставить часы на выставку. 

Рекорд для вечности

Даже если речь не идет об экстремальной концентрации усложнений в одном корпусе, то можно отметить, что почти все часы, представленные на Watches & Wonders, были в своем роде «экстра» выдающимися по сравнению с премьерами прошедших лет. Что вполне объяснимо: привлечь внимание взыскательного коллекционера можно лишь тем, чего никогда не было раньше. 

Paiget после четырехлетнего перерыва вернулся в гонку ультратонких калибров, представив Altiplano Ultimate Concept Tourbillon толщиной всего 2 мм – такого же размера, как и предыдущий концепт Altiplano без турбийона и на 1,95 тоньше, чем предыдущий мировой рекорд Bulgari. Впрочем, и Bulgari, устроивший по традиции собственную презентацию вне салона, в долгу не остался, создав новый рекорд — без усложнений, зато головокружительной тонкости. Высота титанового корпуса Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC составляет 1,7 мм, что уже приближается к характеристикам листа бумаги. 

Мануфактура из Шаффхаузена IWC, долгие годы радовавшая поклонников своим знаменитым вечным календарем, разработанным Куртом Клаусом, теперь замахнулась на настоящую вечность. Механизм новой модели Portugieser Eternal Calendar умеет учитывать не только високосные, но и «секулярные» годы (кратные ста, которые в григорианском календаре не являются високосными). Таким образом, этот календарь потребует корректировки не в 2100-м, как большинство, а в 3499 году — и то потому, что дальше человечество пока не заглядывало. 

Отражение в воде

Исключительные характеристики можно было найти практически в каждой интересной премьере Watches & Wonders. Например, в Hublot Big Bang MP-11 Water Blue Sapphire впечатляющий механизм с 14-дневным запасом хода, обеспеченным семью последовательными заводными барабанами, впервые был помещен в корпус из сапфирового стекла цвета морской воды — до этого никому из часовых брендов не удавалось добиться такого оттенка искусственного сапфира. Cartier представил остроумную версию Santos-Dumont Rewind с ярким циферблатом, покрытым красным лаком, в которой время показывается в обратном направлении, против часовой стрелки. А Patek Philippe сумел удивить всех, выпустив модель 5330G World Time Date — с индикацией мирового времени и ремешком из синего денима. А ведь еще пару лет назад слова «деним» и «Patek Philippe» казались несочетаемыми. 

Золотой стандарт

Что касается общих трендов часовой моды, то они вполне соответствовали тому, что предсказывали специалисты еще год назад. Диаметр корпуса у большинства моделей постепенно уменьшается, сейчас комфортным считается 37–40 мм, причем как для мужчин, так и для женщин, и это касается не только винтажных переизданий, хотя, надо сказать, они также задают тон в коллекциях 2024 года. Так, Zenith продолжил возрождать наследие 1969 года и представил на этот раз дайверскую инкарнацию DEFY Revival A3648 в корпусе диаметром 37 мм из стали с оранжево-черным циферблатом. А Hublot вернулся к корням, то есть к культовому дизайну 80-х с новой линейкой Classic Fusion Original — женских часов, причем в корпусе диаметром 29 мм, самом маленьком на сегодняшний день в коллекциях бренда. 

Можно заметить, что золото уверенно потеснило сталь даже в повседневных моделях — если уж тратить деньги на престижную механику, то зачем экономить? К тому же золото даже спортивным часам придает дополнительный коллекционный статус. 

В этом году в золотом корпусе можно увидеть дайверские часы Rolex Oyster Perpetual Deepsea, яхт-хронограф TAG Heuer Carrera Skipper, в прошлом году представленный в стали, как и его оригинальный исторический прототип 1967 года, а также Tudor Black Bay 58 — часы, не так давно имевшие статус «практичного инструмента». 

Эскиз времени

Еще одно наблюдение, о котором стоит упомянуть, относится скорее не к трендам часовой моды, а к «явлениям» — некоторым нестандартным идеям, которые неожиданно приходят в голову дизайнерам и сразу привлекают внимание. Это явление можно назвать «циферблаты-скетчи», в которых вместо выверенных до миллиметра ровных индексов и узора гравировки используется будто бы небрежный рисунок, ручное письмо или комиксовая графика. Создать подобный циферблат-эскиз вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд, хотя бы потому, что надо идеально соблюсти пропорции, чтобы гармонично поместить его на небольшой циферблат среди счетчиков и стрелок. 

Как, например, в Bulgari Octo Finissimo Sketch, для которой главный художник марки Фабрицио Буонамасса буквально превратил реальный открытый механизм в рабочий чертеж. Или в Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Meisterstück 100 Years LE500, где черный циферблат трансформировался в чертежную доску, расписанную формулами. А в капсульной коллекции этого года Chanel Couture одна из премьер J12 Couture Workshop Automaton Calibre 6 помимо черно-белого рисунка оснащена новым мануфактурным калибром, который приводит в движение саму фигурку Коко, начинающую весело щелкать ножницами на циферблате на фоне интерьера своего ателье на рю Камбон. 

Но, пожалуй, особенно забавно выглядит Frederique Constant х seconde/seconde, созданная в соавторстве с парижским художником Ромариком Андрэ, который решил таким образом подчеркнуть, что часы собираются вручную: название бренда на циферблате будто бы написано пером, а индексы расположены нарочито криво, словно мастер случайно задел их ладонью. 

Зачастую подобные циферблаты привлекают внимание сильнее, чем изысканные эмалевые миниатюры или богатая инкрустация. Почему? Потому что рисунок дает больше простора для воображения, чем законченная картина, обещает некую загадку.

А человеческий мозг обожает загадки, иначе бы люди не придумали часы. 

Автор: Елизавета Епифанова