Фотопутешествие на поезде с Урала на Северный Кавказ
Шесть лет, с тех пор, как купил квартиры в Батуми, я мечтал добраться по суше из Грузии до своего родного Екатеринбурга. Но не складывалось по объективным причинам: зачем почти трое суток с пересадкой ехать на поезде, если за те же деньги можно долететь за три часа на самолете. Случай представился внезапно. Гостил на Урале и мне пришлось отправиться по делам в Волгоград.
Региональные перелеты по России порой дороже зарубежных, и попасть из Екатеринбурга в Волгоград оказалось близко к стоимости перелета в Лондон.
Остается поезд. Глядя на карту я прикинул, что раз буду на половине пути к Грузии — уж и дальше поеду поездом.
Посмотрев живописные горы Башкирии, могучую Волгу, шлюзы Волга-Донского канала, экзотическую и жаркую Астрахань, степи Калмыкии, горы Дагестана и далее Чечня, Ингушения и российско-грузинская граница в Верхнем Ларсе. Вперед?
Из Екатеринбурга до Грузии с посещением Волгограда всего один путь: любой проходящий поезд между Екатеринбургом и черноморским побережьем (большинство идут через Волгоград) и затем один-единственный поезд идущий оттуда в южном направлении — в Грозный, либо Назрань.
Про волгоградский поезд я рассказывал ранее в статье «От уральских гор до волгограских степей».
Про вторую часть пути из Волгограда на Северный Кавказ расскажу сейчас —
Волгоград — довольно интересный город, в равной степени исторический и трагический. Для большинства он ассоциируется исключительно со Сталинградской битвой 1943 года, но это же старый Царицын — тут сохранилось немало памятников архитектуры XVIII — XIX веков. Плюс, город известен началом Волга-Донского канала и самой большой в мире (!) статуей Ленина.
Знаменитая волгоградская мельница, один из ярких символов тех страшных событий. Передняя линия обороны к осени 1943 года проходила как раз напротив этого здания и в течении двух месяцев выдержало многочисленные попадания авиабомб и снарядов.
Эти повреждения видны и сейчас — буквально каждый квадратный метр наружных стен иссечён снарядами, пулями и осколками, на крыше железобетонные балки перебиты прямыми попаданиями авиабомб. Из здания взрывами выбиты сотни кубометров очень качественной кирпичной кладки и железобетона.
Это было последнее крупное строение, сохранившееся на набережной Волги, и удержать его надо было любой ценой, поскольку в этой точке немцы фактически прижали оборонявшихся к берегу реки, где работала переправа по которой осажденным шли боеприпасы, продовольствие и эвакуировались раненные —
Красивый был город —
Красивый был город —
И вот что с ним сделала война —
Сегодня Волгоград это город преимущественно сталинский ампир в центре и унылые хрущовки в спальных районах —
Но каким-то чудом сохранились удивительные уголки старины, как например немецкий район Сарепта, в южной части города —
…или Волга-Донской канал (о нем отдельная статья), вполне функциональный и по сей день —
Тот самый огромный Ленин, что самый большой в мире —
Прикольный волгоградский трамвай, который под центром города идет в тоннеле —
Два дня в городе подошли к концу и я спешу на вокзал, чтобы занять свое место в поезде «Волгоград — Грозный» —
Если честно, то немного переживал. Представьте, что даже я, повидавший огонь и воду и медные трубы имел стереотипы в отношении Северного Кавказа. К стандартным страшилкам из серии «похитят, убьют, зарежут, все бородатые моджахеды, кирпичный завод для рабов», добавились мои специфические нюансы: служба в израильский армии (а там как бы братья палестинцам по вере), приключения с Азербайджаном и прочее. Но я хороший психолог сам себе. И мысленно разложил все по полочкам:
- Чеченская война давно закончилась и локальные клановые разборки к туристу не имеют отношения,
- Борода — дань традиции и ничего не говорит об агрессивности ее носителя,
- Кирпичный завод — легенды из девяностых, да и работали там бомжи за еду и точно не ленивые блогеры,
- Азербайджанские братья? Да не братья чеченцы и дагестанцы азербайджанцам и не были никогда. И религия (одни сунниты, другие шииты), территориальные претенезии и общее мягко говоря негативное отношение к Азербайджану со стороны аварцев, лезгинов да и многих чеченцев. Я не буду перечислять те эпитеты, которыми награждали жителей солнечного Азербайджана простые люди на Северном Кавказе, но эпитеты были такие жесткие, что я даже вступался со словами «ну не все же азербайджанцы такие».
Одним словом, давненько ваш покорный слуга не был на военных сборах и расслабился. Нет никаких угроз вокруг, успокойся, путешественник.
Ночь в поезде из Волгограда и я в Астрахани, где стоим около часа. Немного прогулялся вокруг вокзала и город показался интересным. Эдакое смешение запада и востока. Народ преимущественно состоит из казахов, калмыков, дагестанцев и русские даже не в большинстве. Колоритный восточный базар, хаотичный салат из таксистов, торговцев, женщин в хиджабах и туристок в декольте. А еще тут шикарный Кремль, до которого от станции далековато.
Интересен также национальный состав пассажиров моего поезда Волгоград — Грозный. Если между Волгоградом и Встраханью абсолютным большинством были русские, то в Астрахани все они вышли и их места заняли колоритные тетушки из Махачкалы и Грозного.
Также, повысилась религиозность пассажиров. Почти все женщины в хиджабах и традиционных платьях, а мужчины в тюбетейках. Здорово напоминает Узбекистан!
Отправляемся и за окнами проплывают спальные районы Астрахани —
Смешение культур придает ощущение мистицизма —
Астрахань расположена в дельте Волги, где могучая река разбивается на десятки рукавов. Слушайте, ну прикольный город. Эдакая Венеция на Волге, она же южный Санкт-Петербург —
Астраханский Кремль из поезда не увидеть, но для общего понимания вот как он выглядит (фото с сайта Allcastles.ru) —
Главное русло Волги и речной порт Астрахани —
Уже за пределами города какое-то время видны протоки и рукава Волги. Дельта огромная, одна из крупнейших в мире —
Но уже через час после Астрахани пейзаж превращается в настоящую пустыню, или как ее называют «степь». Нет, ребята, это самая натуральная пустыня и мало чем от среднестатистических пейзажей Сахары отличается —
Странные поселки по дороге с разваливающимися хибарами —
Интерета, естественно, нет. И связи ноль. Но это и возможность отдохнуть —
Ближе к станции Артезиан в Калмыкии ровная пустыня с колючками сменяется натуральными песчаными дюнами —
Артезиан — странное место. Напоминает Монголию, помните мою статью про путешествие на поезде из Китая в Россию через монгольские степи? Ну очень напоминает, в том числе добродушными калмыкскими лицами с монголоидными чертами и экзотической едой на станциях.
А торгуют кстати не калмыки, а дагестанцы —
Типичный калмыкский поселок в пустыне —
А мы едем дальше —
Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия, это конечный пункт моей поездки. Ну, не считая Грузии, куда я еду пару дней спустя. Надо сказать, на пустынном вокзале ко мне проявили интерес милиционеры. Они сказали, что фотографировать вокзал нельзя. Спорить с ними я не стал, тем более, что они вели себя достаточно приветливо. Мог бы сослаться на параграфы закона и прочее, но зачем? Кадр-то снят —
Друзья поселили меня в гостинице напротив городского пруда —
Первое впечатление от Назрани — красивый и маленький город. Немного хаотичный, но уютный и чистый —
Назрань, если честно, странное место. Город сравнительно новый, основанный как крепость в 1781 году русской армией и никогда не был крупным центром. Из-за частых войн и конфликтов, Назрань всегда была укреплением, но не центром культурной и деловой жизни региона.
Сегодня никакой крепости не сохранилось, тут вообще с историческими памятниками не очень, за красотами архитектуры и истории надо ехать в горы. Вот там настоящая старинная Ингушетия!
Что касается Назрани, то город фактически был воссоздан уже после распада СССР. Это печальная страница истории не только Северного Кавказа, но и России в целом.
Иосиф Виссарионович явно испытывал сильную неприязнь к ингушам и получив реальную власть, вскоре, в 1936 обьединил чеченцев и ингушей в Чечено-Ингушскую республику, что было против желания и тех и других. Более того, указом Сталина в 1944 году было принято решение о депортации этнических ингушей в Казахстан и значительная часть их земель (Пригородный район) отдана в пользу Северной Осетии.
Повторюсь, что ингушей сначала насильно изгнали с их земель, а затем опустевшие дома заселили осетинами, заложив тем самым бомбу замедленного действия для очередного межнационального конфликта. И конфликт вспыхнул 31 октября 1992 года, когда у упомянутом в Пригородном районе Северной Осетии был спровоцирован вооружённый конфликт между ингушами и осетинами.
1 ноября 1992 президент России Борис Ельцин ввёл в зону конфликта войска, во враждующих республиках была создана временная администрация. За время столкновений (по 4 ноября) с обеих сторон погибло более 600 человек. Ингушское население Пригородного района было вынуждено покинуть свои дома и бежать в соседнюю Ингушетию.
Мемориал в Назрани в память о депортированных в Казахстан ингушах —
Там же неподалеку мемориал в память о героях афганской войны —
Сильный и впечатляющий меморальный комплекс, напоминающий, сколько бед миру принесли эти мерзопакостные вожди народов.
Памятник героям Брестской крепости (мой отчет про Брестскую крепость), среди которых сражалось немало ингушей —
Как уже говорил, Назрань — город небольшой и немного хаотичный. Фактически, столицу республики создавали с нуля после распада Союза. Значительная часть ингушей жила за пределами республики, был хаос и нищета. Плюс, чеченская война по-соседству, в часе езды от Назрани.
Не было четкого градостроительного плана, но были десятки тысяч беженцев из соседней Северной Осетии, которых где-то надо было расселять. Сегодня тут хрущовки перемешались с частным сектором, чьи-то огороды соседствуют с отдельными новыми высотками, восточные базары врезаются в вокзальную площадь. Но чисто и уютно, этого не отнять. И люди потрясающе доброжелательные.
Ну, вот так выглядит центр города. Точнее сказать, центра как такового и нет. По хорошему, эти постройки надо сносить и возводить новые и современные торговые центры, жилые массивы, государственные учреждения. И это непросто.
Земля имеет своих хозяев — это раз, и во-вторых проще и дешевле построить новую столицу, чем ломать и перестраивать старую. Имею в виду столицу Республики Ингушетия, город Магас, см. Кавказская Швейцария. Его принято называть отдельным городом, но визуально это пригород Назрани, между двумя городами меньше четырех километров. Сегодня Назрань это культурный и деловой центр республики, а Магас — административный.
Центральная мечеть Назрани —
Торговые ряды на центральном рынке Назрани. Пусть вас пустота не смущает. Дело было аккурат в Курбайн-Байрам, когда никто не работает и все празднуют дома с семьей —
Кровопускание не желаете?
Самый необычный ресторан Назрани —
Самый необычный ресторан Назрани —
Мемориал памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года. Пожалуй, один из самых малоизвестных конфликтов в современной России. Эти вещи активнейшим образом замалчивались, никак не решались и сегодня вопрос по-прежнему открыт. Ингуши помнят, что их земли зачем-то отдали соседям-осетинами, а самих ингушей оттуда выселили при Сталине. Сегодня некоторая часть ингушей живут в Северной Осетии, но большинство были вынуждены перебраться в Ингушетию и обосноваться на новом месте. Боль и чувство глубочайшей несправедливости и сейчас живут в сердце каждого ингуша.
Знаете, что страшно? Это был 1992 год. Не Великая отечественная война. Но сотни людей погибли в конфликте и их тела не найдены и не захоронены по сей день. Это пустые могилы. Жутко —