Осенняя Абхазия, или Как продлить лето

Абхазия остается одним из доступных для отдыха россиян мест. Море, мягкий климат, красивая природа неизменно находят своих почитателей. Правда, из-за ситуации с коронавирусом в этом году границы между странами открыли лишь в августе.

По подвесному мосту к морю

В прошлом году я уже немного рассказывала про абхазскую базу Тамыш неподалеку от Очамчиры. На ее территории есть домики, цена за проживание в которых невелика по нашим временам. Но нас, 15 таганрожцев, больше привлекал кемпинг, полоса леса между рекой и морем, куда ведет шаткий подвесной мост. Постояльцы ходят по нему с опаской, разглядывая поток и отмели сквозь щели между досок. Вода в реке прозрачная. Днем на солнце греются голавли и еще какая-то рыбешка. В этом лесу есть вай-фай и электричество. А на берегу реки – летний душ с горячей водой.

В лесу расположился наш лагерь. Здесь мало пальм и привычных курортных растений, но тепло и влажно. Кажется, воткни палку в землю, и она вырастет и «заколосится».

Приходится рядом с палатками оставлять на ночь включенным свет, иначе пожалуют шакалы. У нашего лагеря обычно обитали два здешних пса. Первый — Белый, явно родич алабая, крупный, с обрезанными ушами. Вел себя воспитанно, только глядел персидскими глазами, время от времени намекая, что пора бы угостить такого славного парня. Вторая собака, как алабай, по подвесному мосту не приходила, зато деловито переплывала реку несколько раз за день, иногда путая снасти наших рыболовов. Зато, если ты удалялся глубоко в море, она начинала скулить и метаться по берегу, а пару раз заплывала метров на 50 и делала петлю вокруг наших купальщиков. Убедившись, что всё в порядке, возвращалась на берег. Обычная дворняга коричневого окраса, спасатель по натуре. Мы прозвали ее Ассоль.

Пляж рядом с кемпингом почти пустынный, там можно провожать закаты и встречать рассветы, если, конечно проснуться вовремя. Мимо берега «ходят» семьи дельфинов. А если пойти купаться в море ночью, вокруг блистает крупными искрами планктон — при каждом твоем движении.

Еще лошади (по-моему, дикие) проходили на пляж в темноте, их прогоняли собаки, даже сфотографировать не дали. Стремительный и устрашающий топот копыт мимо палатки, обиженное ржание, лай, вой шакалов украшали наши ночи. Еще скрипели сверчки и трещали цикады, но этот фон обитатели лагеря почти не замечали.

Термальные воды Абхазии

Неподалеку от Тамыша расположены горячие источники, платные и бесплатные. У реки Моква рядом с Очамчирой есть настоящий гейзер. Он сияет радугой в солнечный день и выплевывает попеременно то горячую, то холодную воду. Пишут, что источник сообщается с морем, поэтому холодная морская вода чередуется с горячей подземной, не перемешиваясь. Вода отчетливо пахнет креолином. Вокруг — просторный травяной луг.

Мы добрались и до радоновых источников неподалеку от Ткуарчала. Город окольцован горами, имеет лишь один подъезд. Раньше здесь жили шахтеры. Мощнейшие железнодорожные мосты, акведуки, остатки мозаики на зданиях внушают уважение и заставляют чувствовать себя одичавшими потомками цивилизованных предков.
А чуть дальше, собственно, сами источники.

За 200 рублей в белые ванны для тебя нальют голубоватую воду с содержанием радона. Больше 15 минут там плескаться нельзя. На стеночке висит тетрадный листок, где хорошим почерком написаны показания и противопоказания. Говорят, если человек болеет, в ванне после него остается темный налет. Рядом в ущелье протекает восхищающая своей мощью и чистотой горная река Аалдзга. На нее хотелось смотреть без конца и дышать, дышать — свежайшим воздухом с крохотными водяными брызгами.

Помимо всего прочего, Абхазия — царство коров. На каждой дороге, невзирая на машины и участки со «сплошными», шествуют, возлежат, оставляют «лепешки» многочисленные коровы всех мастей. Автомобили объезжают их как попало, причем меланхолично жующие животные вообще не проявляют никакого интереса к сигналам авто. А вот дорожных знаков с коровами мы видели всего два, хотя проехали до самой Очамчиры.

Аджика из Очамчиры

Очамчиру мы видели лишь по краю, временами заезжая за продуктами, да раз выбрались на ее набережную. В этот город нечасто ездят отдыхать, уж больно он далек от Сухума, куда доходят поезда из России. А в этом году, наверное, туристы вообще были в диковинку.
В море на всём обозримом пространстве купались единицы, а женщины, отдыхающие на скамейке у берега, принялись выяснять, откуда мы. С одной стороны, безлюдные просторы многих радуют, но в сочетании с разрушенными домами это совсем другое впечатление. Поэтому когда здесь же, на берегу, два десятка малышей парами повел в школу учитель, это показалось хорошим знаком.

В прибрежном безлюдном кафе мы заказали кофе на песке. В меню цена 40 рублей зачеркнута ручкой, а рядом написано: 50. Кофе оказался очень вкусным, душистым. Магазины здесь похожи на торговые точки наших 90-х годов — продают всё подряд и не сильно заботятся о внешнем убранстве. А когда в лавочке на рынке наши ребята заказали хачапури и ждали его приготовления, им для пива принесли специально замороженные в морозильнике стаканы, все в инее. За соседним столиком расположились местные аксакалы.

• Как у вас там обстоят дела с коронавирусом? — спросили они наших парней.

• Те ответили что-то бодрое про здоровый образ жизни.

• Да-да, здоровый образ жизни, — согласились почтенные старцы, с хрустом закусывая выпивку жгучим перцем, из которого делают огненную абхазскую аджику.

Можно надеяться, что никакой вирус не выживет в открытом столкновении с кавказскими специями. Кстати, мы прихватили такой аджики домой в качестве сувениров — вместо магнитиков на холодильники для друзей.

В Очамчире много брошенных домов, но что-то меняется и к лучшему: мы видели вдоль дороги многочисленные маленькие, недавно посаженные пальмы, огороженные со всех сторон решетками, чтобы коровы ненароком не слопали.

Высокие сосны Пицунды

Возвращаясь в Россию, заехали на несколько часов в Пицунду. Даже дорога, повернувшая в ее сторону, впечатляла высокими соснами. Остановки в виде огромных ракушек, украшенных мозаикой советских времен, выглядели ухоженными и восстановленными. В самой Пицунде продавалось множество сувениров, выпечки, спиртного и фруктов, местами по довольно высокой цене. «Полуторка» питьевой воды — не ниже 50 рублей.

• А где дешевле? — лениво поинтересовалась продавщица.
  Зато потом мы шли по мысу по направлению к морю, наверное, четверть часа, по тропе среди и высоченного, и чудесного, пахнущего хвоей и морским ветром реликтового леса. Пицундская сосна принадлежит, как считают ученые, к остаткам флоры, обитавшей здесь миллионы лет назад.
  Пишут, что сегодня протяженность соснового бора вдоль берега моря — около четырех километров, а его площадь — 138 гектаров. От северных разновидностей пицундская сосна отличается длиной хвои, которая доходит до 25 см (почти в два раза длиннее) и цветом ствола (он имеет сероватый оттенок). Известно, что она выделяет в шесть раз больше лечебных фитонцидов, чем обычные сосны. Средний возраст деревьев — 80 лет, встречаются экземпляры возрастом и два века. Эти деревья не боятся соли, но они теплолюбивы. Те, что постарше, пронумерованы табличками 1981 года.

Тропинка в бору приводит к высокому берегу, где в тени сосен прекрасно себя чувствуют курортники. Легкий ветерок, практически не ощущается жары, хотя вроде бы и тень совсем не плотная. Такой особенно прозрачной воды, как здесь, не видела ни на одном пляже Черного моря. Мимо недалеко от берега проходит теплоход «Герой Абхазии». Он слегка дымит, а персонал завлекает туристов по мегафону. Один из наших друзей припомнил, что на этой палубе когда-то угощали жареной ставридкой…

Высокие, 14-этажные дома курорта со следами времени, чистенькие туалеты и раздевалки, расположенные по всему берегу, бойкие торговцы кофе и чурчхелой — на этой части мыса царит курортная жизнь. Не веря своему счастью, гости Пицунды плещутся в прозрачной и теплой соленой воде, с видом на прекрасные горы под ласковым солнцем. Тем сложнее было оставить этот берег и возвращаться к границе, восвояси. В безбрежные объятья осени.