Яйца динозавров, сибирские джунгли, стада китов: зачем туристу ехать в российские деревни

Приключения в духе Индианы Джонса, таинственные легенды, уникальные природные локации — всё это сельский туризм в России!

В 2020 году в мире ожидается бум сельского туризма, уверены специалисты Всемирной организации туризма (UNWTO). Тренд, который изначально должен был помочь с разгрузкой самых популярных туристических направлений, в условиях пандемии оброс новыми преимуществами — безопасность, экономическое развитие сел и деревень, близость к природе, новый опыт. Поэтому журнал «Нож» и «Авито Недвижимость» подготовили гид по самобытным локациям для сельского отдыха в России — все они хороши и везде можно без проблем снять дом или квартиру.

Сельский туризм (он же аграрный, он же зеленый) — особый сектор индустрии. Во-первых, он использует все ресурсы территории — от чистого воздуха до местного фольклора. Во-вторых, дает не только быстрый результат — обеспечить всю деревню работой в сезон), но и способен работать на перспективу, например, привлечь новых инвесторов, которые помогут развить регион.

Пионерами аграрного туризма считаются Франция, Италия, Испания и Бразилия — здесь он появился в 1950–1970-х годах и за это время успел превратиться в отдельную развитую отрасль с множеством предложений. Вплоть до самых необычных — например, изучение народной медицины.

Путешественники выбирают агротуризм за размеренный ритм жизни, чистый воздух, натуральные продукты, занятия, для которых нет места в городах, — от рыбалки на пристани до похода за ягодами в ближайший лес. И за большой выбор. Например, в России сельский туризм считается молодой и пока не слишком развитой отраслью (первые хозяйства и фермы начали принимать гостей только в начале нулевых), но уже успел разбиться на отдельные виды. Экологический, исторический, образовательный, гастрономический, спортивный — многие локации позволяют выбрать одновременно несколько видов отдыха или совмещать всё и сразу. Дополнительные преимущества — отсутствие большого количества туристов, простор для самостоятельного планирования путешествия и экономия на услугах турагентств.

Поселок Соловецкий, Архангельская область

Существует гипотеза, что первыми жителями Соловков стали протосаамы — еще во II–I тысячелетиях до нашей эры они добывали здесь тюленей и белух, ловили рыбу, хоронили умерших, складывая над ними курганы из валунов. В Средневековье архипелаг стал языческим капищем лопарей (саамов). Обряды на островах сохранялись еще некоторое время после основания Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря в XV веке.

Монастырь действовал до революции, затем до 1939 года в его зданиях размещались тюрьмы и лагеря особого назначения, в годы Великой Отечественной войны здесь был поселок Северного флота.

Поселок стоит на западном побережье Большого Соловецкого острова. Сюда можно добраться самолетом из Архангельска, а с 1 июня по 20 сентября — морем: например, на теплоходе из Беломорска или поселка Рабочеостровск недалеко от города Кемь.

Итак, вы на месте — куда идти? Сердце архипелага — монастырь, который вновь стал действующим в 1988 году, но приезжать сюда стоит не только паломникам. Шесть больших островов и десятки маленьких — это лабиринты из камней на берегу Белого моря, первый лагерь ГУЛАГа, Переговорный камень, мысы с нежными названиями Толстик и Белужий (летом сюда приплывают киты-белухи растить детенышей), сотни озер, соединенных каналами, чтобы тихо плыть на арендованной лодке из одного в другое.

Если не хочется отправляться в походы и заплывы, можно и просто прогулятся по саду. Всё верно: Соловки — это суровый Север, но именно здесь разбили большой Ботанический сад с сотнями деревьев, от сибирского кедра до яблонь и персиков.

Жители Кеми сдают дома и квартиры, могут помочь советом — например, где пробовать соловецкую (беломорскую) селедку, а при случае рассказать интересные истории о жизни монастыря и архипелага. Соловки окружает множество легенд на любой вкус: как святые Зосима и Савватий заставили дьяволов строить монастырские стены, стрелявшая в Ленина Фанни Каплан не погибла, а жила на Соловецких островах и работала в библиотеке, а Иван Грозный готовился к побегу через Соловки в Англию.

Село Териберка, Мурманская область

Величественные скалы, кладбище разбитых кораблей, безмолвные пляжи, грохочущий водопад и море, бесконечно уходящее в Северный Ледовитый океан, — всё это Териберка, одно из самых ранних поселений на Кольском полуострове.

Село долгое время было в упадке, но шесть лет назад Териберка неожиданно для себя проснулась знаменитой. Когда меланхоличные и завораживающе-суровые виды села и окрестностей появились в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева, поток туристов резко вырос и сохраняется до сих пор.

От мурманского автовокзала в Териберку ходит автобус № 241. Расписание лучше заранее уточнить в кассе — и там же купить билеты: рейсы иногда отменяются. Дорога займет примерно четыре часа.

На своей машине быстрее, но стоит заправиться заранее и быть готовым к тому, что недалеко от села асфальтовая дорога закончится — придется ехать по грунтовой. Поездка на такси и стандартных трансферах может обойтись в несколько тысяч рублей с человека.

Во время Арктического фестиваля «Териберка» на маршрут выходят дополнительные автобусы-трансферы; купить билеты на них стоит заранее и онлайн. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса «Териберку» перенесли на следующее лето.

Впрочем, здесь и без фестиваля есть чем заняться. Дойти до Батарейского водопада, заглянуть на одну из самых старых метеостанций России — ей 131 год, послушать поморский хор, порыбачить в море, прокатиться на кайте, попробовать арктическую кухню — от ухи из семги до морского ежа, прогуляться по пляжу с «яйцами динозавров» — валунами, которым море придало овальную форму, увидеть «замерзшего постового» — куклу в светоотражающем жилете с косой, телефоном и лыжами, встречающую всех приезжих.

Привычной туристической инфраструктуры в этих краях почти нет, но почему бы не поселиться в тех же домах, где живут местные? Встретят тепло, в отличие от погоды — в июле температура воздуха поднимается максимум до 15 градусов.

Станица Должанская, Краснодарский край

Должанскую основали казаки, переселившиеся на Азов с Днепра в 1848 году. Место для станицы выбрали особенное — на конце Ейского полуострова, у основания песчаной косы Долгой. С одной стороны — Таганрогский залив, с другой — Азовское море. У конца косы, форма которой постоянно меняется из-за сильного ветра, несколько маленьких островов.

Без личного транспорта вариантов для самостоятельного путешествия немного — разве что приехать в Ейск, а оттуда доехать до станицы на автобусе № 121. При этом на обратный автобус садятся почти в любой точки станицы — автостанцию здесь снесли около года назад.

Есть путь проще: сразу заказать трансфер из любого удобного населенного пункта рядом — например, Краснодара, Ростова-на-Дону, станицы Староминской. В этом случае ценник на проезд будет меняться в зависимости от расстояния.

Трудности переезда окупаются быстро, так как Должанская — не просто уютная деревня на берегу моря. Надоело лежать на белых песчаных пляжах — самое время учиться виндсерфингу, играть в волейбол, баскетбол и теннис, летать на парашюте, рыбачить, собирать самые красивые ракушки или гулять по хвойному лесу на косе.

Устали от моря — в станице есть Музей быта казачества, где можно не только смотреть-слушать, но и пробовать казачью кухню, разгуливать в чекмене и фотографировать всё подряд.

Не хочется оставаться в Должанской — вперед к путешествиям по всему полуострову в поисках древностей, как Индиана Джонс. Археологи находят в курганах и окрестностях артефакты сарматской культуры — от лепного горшочка до кинжала, отделанного медью и бронзой, а возле самой Должанской обнаружили погребения половцев и скифов.

Чтобы отдохнуть от всего и сразу, стоит уехать в заповедник, на Ханское озеро: лечиться грязями, смотреть на редких птиц, бороться за вечную молодость. По легенде, первым туристом, который «открыл» это озеро, был крымский хан — несколько веков назад он вместе с женами искупался в его воде, после чего они стали красивыми и молодыми.

В станице предсказуемо много баз отдыха и пансионатов — но легко поселиться и в обычном доме, порой это обходится дешевле. К тому же местные могут дать хороший совет — например, куда отправиться за лучшим запеченным судаком или пеленгасом.

Поселок Выдрино, Бурятия

Считается, что Выдрино пытались построить целых три раза. Впервые — в XVIII веке, как переправу через реку Снежная, и назвали так же. Во второй раз — в начале ХХ века на железнодорожной станции. В третий раз — в 1950-х, тогда и дали новое название, и тоже от реки: здесь когда-то водилось много выдр.

Главное достояние поселка — природа. Выдрино со всех сторон окружает вода — реки Выдрина и Снежная, водопады Сказка, Грохотун, Хармын-Дулю — и горы Хамар-Дабан. По легенде, Хамар-Дабан был стариком, который вырвал сердце возлюбленной, передумавшей выходить за него замуж, и окаменел.

Горная цепь, которой посвятил одну из песен Юрий Визбор, тянется вдоль берега Байкала; при этом северные склоны удерживают воздушные потоки, проходящие через озеро. В этой части хребта влажный климат, а значит — много растений, за что это место называют «сибирскими джунглями».

И, конечно же, много озер — причем речь даже не о Байкале. Например, Теплые озера — Сказка, Изумрудное и собственно Теплое — находятся недалеко от Байкала, но не связаны между собой. Поэтому каждое из них сохраняет собственную экосистему, при этом во всех трех вода может прогреваться до 30 градусов. Так происходит не только из-за солнечного тепла, но и из-за геотермальных источников. На контрасте — Соболиные озера. Вода холодная, зато есть все радости настоящей тайги — много лесных ягод и грибов, тишина и нетронутая красота. Озера названы по тому же принципу, что и поселок: говорят, здесь водится байкальский соболь.

Добраться до Выдрино без пересадок вполне реально даже из Москвы — дорога на поезде займет три дня. Если этот вариант не подходит, то до столицы Бурятии — Улан-Удэ — летают регулярные рейсы, а оттуда до Выдрино ходят поезда и такси.

Инфраструктуры для туристов здесь практически нет, но это даже плюс — нет большого количества отдыхающих. Поэтому жить можно прямо в поселке: достаточно заранее выбрать и забронировать жилье. А еще местные знают, где найти и купить самую вкусную рыбу Байкала — омуля.

Полазна, Пермский край

Полазна впервые упоминается еще в XVII веке как деревня Полазная, названная по одноименной речке. Название связывают с русскими глаголами «полазить», «полезть», а также со старорусским словом «полаз» — «вход».

Век спустя здесь уже работал железоделательный завод. После войны и строительства Камской ГЭС его территория ушла под воду Полазненского залива. В конце 1940-х около Полазны открыли залежи нефти.

Зачем ехать отдыхать в поселок нефтяников? Промышленное прошлое обеспечило Полазну Музеем истории пермской нефти и соли, скульптурами из металлолома, а также большой дамбой между бывшим Полазненским прудом и заливом Камского водохранилища и несколькими зданиями XIX века. Например, Свято-Троицкий храм — образец классицизма с неожиданным для церкви элементом — курантами. У храма находится остановка рейсового автобуса, который ходит сюда из Перми — от краевого центра до поселка не более 50 километров.

Все лучшие природные локации расположены недалеко от Полазны. С одной стороны — белые Лунежские горы, горнолыжная трасса, проходящая через старинный гипсовый карьер, разрез пород, которые образовались около 300 миллионов лет назад на окраине огромного Пермского моря (до сих пор здесь находят окаменевшую древесину и отпечатки ряби на дне. — Прим. авт.). С другой — мыс Чусовская стрелка, где сливаются Кама и Чусовая, и вода годами обтачивает и выбрасывает на берег обломки гипса, превращая их в белые фигурки с необычными очертаниями.

Считается, что однажды Ермак, возвращаясь из Сибири, остановился в этих краях. Перед тем, как идти дальше, к Москве, войско Ермака спрятало часть золота и серебра в горе Чалпан недалеко от Полазны. Хранителем сокровищ выбрали местного жителя Демидыча, который отличался богатырским здоровьем и честностью. Сегодня считается, что он охраняет не только богатства, но и покой всего поселка и его окрестностей.

Гостиниц и баз отдыха здесь немного, зато охотно приютят местные жители. Не забудьте попробовать самое известное блюдо пермской кухни — посикунчики — маленькие жареные пирожки с начинкой из мяса и горячего бульона.

Поселок Зарубино, Приморский край

Черные пески, озеро лотосов, горы и море — всё это приморский поселок Зарубино. Назван по имени инженера-механика шхуны «Восток» подпоручика Ивана Зарубина, который участвовал в описи побережья Сахалина.

У Зарубино есть даже точный день основания — 25 апреля 1928 года. В это время вдоль всего побережья Приморья возникали стихийные рыбацкие поселки — в прибрежные воды пришло небывалое количество сельди иваси.

Легче всего приехать в Зарубино автобусом из Владивостока, а поселиться — в самом поселке. Вокруг — море, горы и кордоны Дальневосточного морского заповедника с самой богатой акваторией среди российских морей (более двух тысяч видов растений и животных — от фиолетовой амурской звезды до рыбы-сабли).

Задачи со звездочкой — найти самые вкусные гребешки и ламинарию и добраться до мыса Гамова. В начале ХХ века в этом месте построили маяк, который действует до сих пор. Рядом — крошечный поселок, где живут несколько человек, работающие на маяке.

С мыса открывается вид на все стороны света и самый южный остров России — остров Фуругельма. Но дорога сложная: расстояние в 30 километров получится преодолеть только на такси, попутках (не исключено, что с пересадками в поселке Андреевка или селе Витязь) и пешком. Но даже это не гарантия успеха: о том, чтобы попасть на территорию самого поселка-маяка, туристы договариваются на месте — режимный объект.

Если для вас время таких приключений еще не наступило — недалеко от Зарубино находится озеро лотосов и пляж с черным вулканическим песком, который считается лечебным.

Село Майма, Алтай

Майма — самое крупное село на территории Горного Алтая, которое вот-вот может стать частью города. Время от времени власти республики поднимают вопрос об объединении с Горно-Алтайском: расстояние — примерно 10 километров, общие коммуникации, единая транспортная сеть. Поэтому среди всех перечисленных в гиде локаций до Маймы добраться проще всего — большинство автобусов, уходящих из разных точек Горно-Алтайска, регулярно проезжают через село.

Но пока Майма — старинное село на берегу Катуни. С давних времен здесь жили кочевники — название села произошло от скотоводческих племен майманов.

По легендам, у села два имени — Майма и Чаргычак, второе название дали русскому поселению коренные жители, заметив, как русские пахали землю на коровах («чарык» означает «вол»). Позднее два села объединились.

Что делать в Майме? Пробовать всё подряд — мясо марала или салаты с папоротником и кедровыми орехами, смотреть образцы горных пород и минералов, отпечатки и окаменевшие останки ископаемых животных Алтая — для этого нужно зайти в геологический музей. Или сразу отправиться в путешествие — например, по озерам Ая, Манжерок и Бирюзовая Катунь (это искусственный водоем, который расположен неподалеку от туристического развлекательного комплекса и особой экономической зоны с тем же названием).

Если остановиться именно в селе, то под рукой окажется всё, чем известен Алтай, — Катунь, Чуйский тракт, археологические раскопки, ГЭС, природные парки, Тавдинские пещеры со свидетельствами стоянок древних людей.