«У меня внуки подрастают, маленькие татары, я же с ними гулять по Москве буду»
Четыре с половиной часа экскурсии «Москва татарская»: дом Ерзина, памятник Тукаю, Соборная мечеть и самая вкусная самса в городе
Можно жить в городе и совершенно не знать его истории. А когда речь идет о таком гиганте, как Москва, масштаб скрытых таинств и вовсе зашкаливает. Однако для особо любопытных существуют экскурсионные туры. Но не те, где гид жует микрофон под гудящий автобусный мотор, а те, где, например, рассказывают о глубокой исторической связи двух народов — русских и татар, показывая «Москву татарскую». Именно на такую экскурсию отправился и корреспондент «БИЗНЕС Online».
10 лет «Москве татарской»
Москва давно перестала считаться просто столицей России. Сегодня это плотно населенный город (по данным Росстата, численность на 2021 год составляет 12 655 050 жителей), в котором проживает более чем 78 народов мира. И вторыми по численности после русских являются именно татары. Поэтому совершенно неудивительно, что еще 10 лет назад в столице появился даже отдельный пеший экскурсионный тур — «Москва татарская».
За сумму менее чем в 2 тыс. рублей одна из туркомпаний предлагает прогуляться по знаковым для татар местам центра города, подняться на минарет Соборной мечети и угоститься сладким подарком. А за дополнительные 650 рублей можно еще и отобедать в национальном ресторане. Всего прогулка занимает четыре с половиной часа, из которых дважды придется все же зайти в автобус. Проходит такая экскурсия один-два раза в месяц и рассчитана не более чем на 15 человек. В дождливую осеннюю погоду гулять захочется немногим, но мне повезло ухватить последние теплые дни сентябрьского бабьего лета.
«В молодые годы Салих работал дворником на складах»
Итак, место встречи — метро «Новокузнецкая». У главного входа на деревянных лавочках в ожидании сидели несколько женщин. Преимущественно татарки. Рядом с ними — дама с опознавательным бейджем «гид Жанна» и табличкой «Москва татарская». Всего собрались 8 человек. «Полная группа очень редко набирается, — объяснила мне Жанна. — Это же локальная экскурсия. Но я постараюсь сделать ее для вас запоминающейся».
Неслучайно местом встречи назначили именно станцию метро «Новокузнецкая». Достаточно только посмотреть названия близлежащих улиц и переулков — Большая и Малая Татарская, Большая и Малая Ордынка, Толмачевские переулки. «Толмач» на языке славянской Руси означал «переводчик». Помимо этого, чтобы доставить столичным свои товары, татарским торговцам приходилось переходить реку. Это мелкое и грязное место называли Балчех. Так появилась центральная улица Балчуг неподалеку от Кремля. Татарские названия можно найти и в других местах Москвы. Например, Таганка получила свое название от татарского «таган» — треножник для приготовления пищи на костре, а Басманная улица — от «басман». Так называли чеканщиков по металлу.
Пересчитав всех по головам, гид дала отмашку вставать и следовать за ней до первой исторической точки нашего маршрута — дома Салиха Ерзина. Нежно-розовый особняк, похожий на усадьбу, выходит своим торцевым фасадом на Большую Татарскую улицу, а другим смотрит на Климентовский переулок. Это красивое здание было построено в конце XVIII века для генерала Дурново. Позже его купил московский миллионщик Петр Ионович Губонин, который сам вышел из крепостных и разбогател на железнодорожных подрядах. А в начале XX века более чем за 200 тыс. рублей здание выкупил знаменитый на всю Москву благотворитель и купец Салих Юсупович Ерзин.
«В молодые годы Салих работал дворником на складах, которые облюбовали купцы из Хивинского и Бухарского царства. Они хранили там свой хлопок, а Ерзин, убираясь, отделял выпавшие соцветия хлопка и передавал их владельцам. За такую честность мальчика стали уважать и доверять ему. А затем и вовсе предложили судьбоносную работу в лавке помощником хозяина. В XVIII веке такая должность называлась „приказчик“. С этих пор Ерзин стал оттачивать свой бизнес-потенциал», — рассказывает Жанна, держа в руках заботливо спрятанную в файл фотографию Салиха Ерзина.
Карьера юноши стремительно развивалась. Он обзавелся не только большим и прибыльным делом, но и семьей, которая продолжала отцовский труд. Как итог жизни — 8 особняков, многочисленные магазины (меха, хлопок, шелк), создание крупной корпорации «Восточный торговый дом Салих Ерзин и сыновья», статус купца первой гильдии и почетное потомственное гражданство. Дом свой Ерзин поделил на две части. В одной жил сам с семьей, а в другом корпусе, который выходит на Климентовский, была гимназия. Кстати, сейчас там тоже учебное помещение — Московский институт экономики, политики и права.
Почти все из присутствующих знали, почему Тукая называют великим
В 7 минутах ходьбы располагается вторая точка маршрута — татарский культурный центр. А перед ним — памятник выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю. Его открыли только в апреле 2011 года, но этого события татары ждали очень долго. Гиду даже не пришлось вдаваться в подробности жизни литератора, потому что почти все из присутствующих на экскурсии прекрасно знали, кому установлен монумент, почему Тукая называют великим и что он сделал для культурного наследия республики.
А вот с домом, в котором сейчас располагается культурный центр, все же вопросы возникли. Это четырехэтажное бело-желтое здание в Малом Татарском переулке, построенное в 1913–1914 годах на деньги бакинского нефтепромышленника Шамси Асадуллаева. Изначально здание предназначалось для мусульманской школы, а впоследствии стало культурным центром мусульман Москвы. Имя основателя было увековечено в памятной надписи «Мархум Шамси мактебе» («Школа покойного Шамси»), которая располагается на фасаде.
«До революции дом Асадуллаева называли школой. Она была частной и содержалась на средства богатых купцов. Хотя преподавались в медресе чисто светские науки, законы шариата при этом соблюдались. Например, мальчики и девочки обучались раздельно и на разных этажах здания», — объясняет гид. Учеников бесплатно кормили и устраивали вечера мусульманской молодежи. Сейчас культурный центр старается поддерживать культурную планку Асадуллаева: бесплатно учит татарскому языку, устраивает концерты, выставки, культурные встречи.
«Что-то мне даже стыдно стало, — делится со мной туристка из нашей группы, Лилия Ахметовна. — Я татарка в четвертом поколении, а говорю на родном языке плохо, знаю о собственном народе совсем немного. Стыдно. Хоть в мечеть исправно хожу». Туда отправилась и наша экскурсионная группа. Сначала в Историческую на Большой Татарской, а затем — в Соборную на проспекте Мира.
«Здесь рядом живет дедушка. Так он рассказывал, как отсюда в армию уходил»
Мечеть на Большой Татарской — старейшая в городе и считается местом притяжения не только мусульман. Зайти на территорию может каждый, чтобы, например, направиться прямиком в магазин, где всегда можно купить свежее мясо, колбасу из конины, бараньи ребрышки, выпечку и самую вкусную в Москве самсу. Там нас встретил другой экскурсовод и охранник по совместительству по имени Ахмед. «У нас есть совсем немного времени до появления прихожан», — торопил мужчина.
Историческая мечеть хоть и не поражает с первого взгляда убранством и масштабом, но сама история здания достойна экранизации в кино. Она существовала в Москве на рубеже XVIII–XIX веков во дворе переводчика иностранной коллегии князя Суламита-мурзы Симинея, а потом сгорела в 1812-м. Затем купцы-мусульмане несколько лет просили город восстановить мечеть, но все время получали отказы.
Только в конце 1823 года община получила разрешение устроить молитвенный дом во владении замоскворецкого купца первой гильдии Назарбая Алибаева при условии, чтобы он «не назывался бы мечетью» и «не имел снаружи ни малейшего признака мечети». Но на этом беды не закончились.
«В 1939-м историческая мечеть была закрыта, минарет — снесен, еще раньше, в 1936-м, последний имам мечети — Абдулла Шамсутдинов — репрессирован и расстрелян», — рассказывает Ахмед. Позже здесь располагался военкомат и различные мастерские, и только в 1991 году здание исторической мечети передается снова общине. «Здесь рядом живет дедушка. Так он рассказывал, как отсюда в армию уходил», — смеется Ахмед. Даже сейчас внутри мечети происходят перемены, хоть и не такие значительные. Например, пандемия расчертила новые отметки на молитвенном ковре, а женщин со второго этажа спустили в подвал. «Вы не подумайте, это не из неуважения к женщинам. Просто так всем удобнее», — уточняет охранник.
Ровно в 12 часов экскурсию прервал отчаянный стук прихожан в железную дверь. А затем и не менее отчаянный крик одного из них: «Женщинам нельзя находиться в мечети! Аллах запретил женщинам находиться в мечети!» На вопросительные взгляды исключительно феминной экскурсионной группы наш гид ответил, что прихожанин, вероятно, немного не в себе, но не принять его не могут.
От уютной районной в каком-то смысле мечети мы отправились к главной святыне и религиозной достопримечательности мусульман — Соборной мечети на проспекте Мира. Территория близ нее напоминает отдельный охраняемый город: парковка, торговая инфраструктура, повышенная охрана. Но учитывая средства и усилия, потраченные на восстановление здания, эти меры вполне оправданы.
Современная мечеть была возведена на месте старой, которую в свое время построили на средства того самого купца Салиха Ерзина. Изначально она возникла на этом месте в 1904 году, но в дальнейшем стала сильно проседать из-за различных факторов. Да так, что в здании оказалось опасно проводить молитвы. В 1980-е судьба строения висела на волоске: его хотели полностью снести. Но многочисленные просьбы и подписи решили дело. Мечеть оставили, а в XXI веке реконструировали. Старое здание снесли, а вместо него выстроили огромное новое, но с сохранением небольшой исторической части. И за это спасибо бизнесмену Сулейману Керимову.
На эту архитектурную красавицу хочется любоваться и под лучами солнца и в свете уютных вечерних огней. Она облицована белым канадским гранитом, потому что инженеры посчитали мрамор недолговечным материалом для московской погоды. Это одна из крупнейших мечетей в России и Европе: высота двух главных ее минаретов составляет почти 80 метров. А их форма символизирует многовековую дружбу русских с татарами. Так, они одновременно похожи и на башни Московского кремля, и на башню Сююмбике в Казани. На украшение купола и минаретов было использовано 12 кг сусального золота. И это тоже своеобразная отсылка к образу Москвы златоглавой. К радости собравшихся, на один из минаретов нам разрешат подняться.
А пока еще один специальный экскурсовод Руслан ведет группу по внутренним убранствам здания. Сняв обувь (это правило обязательно для всех), мы отправляемся в главный зал. Пока ноги ступают по мягким голубым коврам из натуральный шерсти — подарок Турции, — глаза любуются расписными сводами мечети. На потолке — нарисованные вручную узоры. В центре зала из купола свисает огромная люстра. Говорят, ее собирала несколько месяцев группа из 50 человек. Весит конструкция 1,5 тонны. Ее малые копии украшают залы всей мечети.
Сам купол выкрашен голубой краской, чтобы придать ощущение прозрачности. Его диаметр составляет 27 м, и расписан он сурами из Корана. Ниже, на узорчатых окнах синей арабской вязью вписаны имена Аллаха: Всевышний, Милосердный, Спаситель. Всего у него 99 официальных имен. Когда солнце ходит по небу, оно подсвечивает разные окошки, и эти имена загораются синим цветом.
В старом крыле, которое восстановили в прежнем виде после реконструкции, теперь расположен музей ислама. Первое, что нам показали, — это кусочек кисвы, которой накрывают стены Каабы в Мекке. Это полотно из черного шелка, на котором золотыми и серебряными нитями вышивают суры из Корана. Тут же под стеклом лежат некоторые виды Корана, начиная от наиболее древнего, без огласовок и украшений, и заканчивая современными, расшитыми золотом и переведенными на разные языки.
Пока Руслан вводил нас в историю исламского мира, сам он продолжал существовать в привычном для себя русле. Одна пара делала свадебные фотографии в роскошных интерьерах мечети, другая приносила новорожденного, третья спрашивала часы приема имама, чтобы попросить разрешения развестись.
«Да, у мусульман этот вопрос решается через мечеть, — ответил Руслан на вопросительный взгляд гида. — Мы очень серьезно относимся к браку. И слово „развод“ мужчина или женщина имеют право произнести только три раза. Это совсем не шутка. А если уж развелись, то сходиться заново — большой грех».
Здесь экскурсия для многих закончилась. Но не потому, что кого-то собирались выгонять, а потому, что половина продолжила завороженно блуждать по залам, а вторая отправилась за вкусным чак-чаком и покупками в прилегающий к мечети магазин.
P. S. Конечно, «Москва татарская» — это не глубокий исторический экскурс в татарское бытие в столице. Экскурсия такого и не обещала, но эффект, судя по отзывам женщин, все же произвела.
«Я сама из Зеленограда, — рассказывает мне на выходе из мечети Роза Мансурова. — И ехала сюда специально. У меня внуки подрастают, маленькие татары, я же с ними гулять по Москве буду. Вот надо самой знания подтянуть, чтобы им рассказывать. А там и арабский вместе учить начнем, чтобы Коран читать».