Щёлково. Город у поворота (55 фото)

"Щелчок", древняя Стромынь - в принципе очень узнаваемая часть Подмосковья с извилистой дорогой вдоль изб под светёлками, густых лесов и армейских заборов, из-за которых торчат самолётные хвосты. Показанное в прошлой части Монино, показанный в марте Чкаловский и пока ещё не показанный Звёздный городок - всё это щёлковская округа, а стало быть и центр её не помешает показать. Тем более и свои достопримечательности в Щёлкове есть, и контексте в России оно, вы только не смейтесь, оплот частной космонавтики.

В Подмосковье под сотню городов и крупных посёлков, но истории большинства из них невыносимо похожи. Так и деревня Щёлково на Клязьме появляется в летописях в 1512 году в связи с передачей её от бояр Хомутовых во владения Троице-Сергиевой Лавры. В 1592 году сюда вернулись светские землевладельцы из знатнейших родов - Бельские и Трубецкие, в середине 19 века аристократов сменили фабриканты, во владениях которых в 184-е годы разрослась Мещанская слобода. В 1895 году к ней подвели со стороны Мытищ железную дорогу, в 1929 году продлённую до Монина, а в 1971 - до Фрязева, соединив Ярославский ход с Горьковским, а космический Королёв - с ядерной Электросталью. Как часто бывает в Подмосковье, электричка в черте Щёлкова делает несколько остановок, и я покинул её на платформе Воронок:

Едва ли не первым звуком, который я услышал в Щёлкове, был стрёкот винтов. Все три часа моей прогулки над городом носились кругами 4 вертолёта, снижаясь по направлению к Чкаловскому и вновь возвращаясь с другой стороны неба на порядочной высоте - по одному в поле зрения, но почти непрерывно:

Близость военного аэропорта №1 накладывает отпечаток на всю округу: постоянное движение в небе, крайне разнообразное видом и звуком - привычная часть пейзажа что в Щёлкове, что в Монино, что в Звёздном городке.

Воронок - это старое название ручья, теперь отмеченного на картах как Поныри. От платформы в центр города ведёт широкий бульвар улицы Пушкина, за квартал до Клязьмы выводящий на площадь перед городским ДК (1959) с памятником Александру Сергеевичу (2). И ДК, и парк за ним строились при Советах для фабрики "Техноткань", основанной в 19 веке выходцами из крестьян Кондрашовыми. Её постройки, судя по чужим фото весьма симпатичные, лежат выше по Клязьме, но я в ту сторону сходить не догадался.

Когда я сделал кадр выше, из джипа рядышком серьёзный дядька поинтересовался, что это я снимал и зачем. И я ответил ему "Да памятник сфоткал!" таким тоном, в котором он явно услышал: "Мужик, я прекрасно понимаю, почему тебя это волнует, но я абсолютно не при делах". 1 лет назад я бы ответил благостно, и меня бы отпустили, сочтя безобидным дурачком; 5 лет назад - напрягся бы и влип в ненужный разговор, ну а теперь вот - всё приходит с опытом.
На доме напротив ДК - мурал. В Щёлково их довольно много - видимо, отголоски соседнего Королёва, хотя и в совсем ином стиле:

К центру, параллельно железной дороге к Клязьме, отсюда ведёт улица Парковая. Щёлково я заочно представлял себе очень ухоженным городом - и по крайней наполовину оно таким и оказалось. А впрочем может и другие города Подмосковья не хуже, если по ним гулять без снега?

В середине Парковой - небольшой и явно новый воинский памятник, а над ним, на четырёхэтажке 193-х годов - ещё один мурал с шагающим по космосу Алексеем Леоновым. В посте про Чкаловский (Щёлково-3) я показывал мурал с Гагариным ближе к окраине, а где-то в городе увековечен, вроде бы, ещё и Владимир Комаров.

Обратите внимание, что на указателе с позапрошлого кадра - не достопримечательности, а госучреждения да места досуга: весь этот марафет отнюдь не для туристов. Самое роскошное здание на Парковой - перинатальный центр на фасаде больницы.

За больницей на газонах появляются кусты-скульптуры:

И мимо доски почёта с уцелевшими серпом и молотом Парковая улица выводит на Площадь:

Площадь, конечно же, Ленина, и стоят на ней администрация города с симпатичным геометрическим фронтоном да кинотеатр "Пять звёзд", переделанный из старой советской "Авроры" (1967).

Ильич здесь объявился лишь в 1976 году, а до того Площадь называлась Советской. В путеводителях пишут, что устроена она была "на месте Мещанской слободы". Во всяком случае здесь явно находился её центр, о чём напоминает Трактир Елисеева - так называют в народе этот модерновый дом начала ХХ века. Елисеев его держал якобы тот же, которого магазины на Тверской и Невском, но на самом деле непривычное в многоэтажном сером Щёлкове изящное здание обросло таким количеством легенд, что теряются в них даже местные краеведы. По самой правдоподобной версии оно строилось в 1911 году как торговый дом щёлковской мануфактуры Синицыных, а с Елисеевым стал ассоциироваться из-за вывески про "колониальные товары", почти такой же, как на Тверской... В ХХ веке "трактир" занимал поочерёдно и параллельно, кажется, весь возможный ассортимент госучреждений, а с 1999 года в старейшем доме Щёлкова разместился краеведческий музей. К самим мануфактурам ведёт продолжающий Парковую улицу Первый Советский переулок, а на нём за "трактиром" - ещё пара жилых домов 192-х:

Пролетарский город из Мещанской слободы делали явно старательно, поэтому на другой стороне - конструктивистская АТС. Конструктивизм в Щёлкове, впрочем, какой-то не советский - по фото без подписей я подумал бы скорее на Латвию или Польшу.

Если же пройти с полкилометра за Поныри по заметной на кадре выше улице Комарова, можно выйти к памятнику "Покорителям космоса - слава!" (1964), почти копию которого я не так давно уже видел в Самаре. До 28 года монумент стоял у платформы Воронок, а затем его зачем-то перенесли сюда, вроде и на кольцо, но вдалеке от всех городских ориентиров. И как бы ни был секретен Звёздный городок, щёлковчане по обилию "космических" сюжетов определённо о чём-то догадывались:

Вернувшись на площадь, пойдём с неё в противоположную сторону - к Клязьме. За блестящим кинотеатром тянентся небольшой базар, остаток куда как более обширной Щёлковской толкучки. Вообще, во всём щёлковском благообразии попадаются удивительные пространственно-временные континуумы из 199-х - то мальчик-мойщик машин на светофоре, то ларёк с импортными газировками без дубляжа этикеток и кавказской продавщицей со взглядом беженки, едва говорящей по-русски... Среди полосатых палаток со всякой ерундой и мрачными людьми, как будто только вчера уволенными с оборонных заводов, я вспомнил похожие сюжеты в своём пермском детстве. Палатки наверное стоило сфотографировать, но я почему-то поленился, да и кончился их ряд очень быстро - сузившаяся улица вывела меня на Старый мост через Клязьму:

Вернее, на какой-то странный пешеходный проход над его разобранным полотном. Построенный в конце 194-х, мост впервые в Щёлкове связал два берега для автомобильного движения, и именно нынешняя улица Комарова оставалась в те времена главной городской осью. В 198-х чуть ниже по течению появился Новый мост в створе Пролетарского проспекта, тут же сделавшегося в Щёлкове главной улицей - Старый мост закрылся на реконструкцию, затянувшуюся на десятилетия. Пролетарский проспект теперь стабильно стоит в пробке, а через Клязьму один за другим растут новые пешеходные мостики. Сама же Клязьма между двух мостов явно возомнила себя Яузой близ центра Москвы и стала обрастать столичного масштаба новостройками:

Вот только в полукруглом Доме на набережной уже осыпаются леса, а 115-метровая башня отеля "Аструм" стоит пустой за высоким забором. Щёлково-Сити и "дыры времени" из 199-х - всё это указывает на одного человека: местного дельца с лихим прошлым Дмитрия Барченкова, которого в прессе называют то Щёлковский спрут, то "олигарх районного масштаба". Судя по биографии, был это вполне себе бандит из 199-х... но более аккуратный и грамотный - передушив других бандитов, так называемых "татар" (хотя были они вполне себе русскими), он быстро придал своей деятельности цивилизованный вид, а тактику выбрал верную - не вверх лезть, а неспеша распространяться по району. Но и это работало до поры до времени: то ли хватку "спрут" потерял, то ли ещё что, но сейчас Барченков под следствием, недостроенный Щёлково-Сити ветшает, а Старый мост починить не могут потому, что отдали его "районному олигарху" как раз накануне краха. И так символично, что между двумя мостами по правому берегу вытянулся Парк Часов:

На кадре выше - скульптура "Время" (29) с дейстующими солнечными часами, которая видать и здала бульвару тон. Ещё раньше появилась часовня Серафима Саровского (26), а за ней - "Человек-часы" (214) с заглавного кадра и циферблат, на котором в той же роли себя может попробовать каждый: это аналематические солнечные часы (28), на которых, если встать в правильную точку (свою для каждого месяца), время укажет собственная тень:

Ближе к Новому мосту - совсем уж мудрёные Экваториальные часы (214), у которых, поворачивая циферблат, можно узнавать время ещё в 114 городах по всему миру, причём как в стандартных 24-часовых сутках, так и в альтернативных системах счисления, где сутки делятся на 1 и 2 одинаковых единиц соответственно. И всё это ещё и с какими-то хитрым отсылками к "Стальной крысе" Гарри Гаррисона - тут не просто часы, а единственный в мире памятник этому фантасту!

В общем, район Щёлково-Сити - это какая-то странная альтернативная история наяву, словно 199-е не кончились Святой Стабильностью, а перетекли в какой-то другой режим, где остановилась разруха, остепенились бандиты и успокоилась отделившаяся Чечня, но американская жвачка и по-прежнему в моде, и Иден с Крузом живее всех живых. Лишь второй мост через тщедушную речку всё никак не закончат, и пара пешеходных "дублёров" нового моста не спасают центр Щёлкова от навязчивой пробки:

На Пролетарском проспекте - и главная достопримечательность Щёлкова, высокий красный Троицкий собор:

"На глаз" я бы дал ему конец 18-го века, эпоху "ложной готики" Казакова и Баженова, но на самом деле весь церковный комплекс был построен в 199-16 годах. Самое впечатляющее в нём - конечно же, звонница, формой своей уходящая куда-то глубоко в деревянное зодчество.

За храмом - мемориал "Памяти павших" (25), впечатляющий своей простотой и отсутствием лишнего пафоса:

А на воротах промзоны за ним - такое вот граффити. Сталина изобразить нельзя - а медаль с его профилем можно:

Ну а Пролетарский проспект делит Щёлково пополам, как Ташкентская улица Алма-Ату. Две его стороны куда больше похожи на "этот берег" и "тот берег", чем два берега Клязьмы, и на смену Щёлкову Пафосному за проспектом приходит Щёлково Фабричное. Вернее, историческое Щёлково осталось где-то в стороне, а здесь в дофабричную эпоху было уже другое село - Дорки, или Соболевка по фамилии владевших тут землёй бояр. Здесь главная ось - уже знакомый нам Первый Советский переулок, и встречает на нём техникум 195-х годов:

Дальше - Щёлковский дом-коммуна, при Советах как-то переделанный из дореволюционной рабочей казармы:

И за его подворотней - слово, уже знакомая мне по окраинам соседнего Королёва. В 1748 году Соболево (название Дорки к тому времени забылось) сменило владельцев, и здесь началась своя чехарда аристократических имён, пока дворян не потеснили фабриканты. В 1832 году в Соболеве обосновались российские немцы - на Воронке Эдуард Кёнеман, а на Клязьме - Людвиг Рабенек, брат того самого Франца Рабенека из ссылки в начале абзаца. Поначалу дела лучше шли у Кёнеманов, но соболевские Рабенеки пошли своим путём - помимо текстильного и красильного, они развивали смежные химические производства, внедряя их зачастую впервые в России. Да и рынок сбыта нашли весьма нетривильный - Иран: представительства Рабенеков были в 7 персидских городах, а шах даже наградил их фирму орденом Льва и Солнца. В общем, в 1879 году Рабенеки поглотили Кёнеманов, скрепив это заодно через брак - сын Людвига Рабенека женился на дочери отцовского конкурента. Внук же основателя, тоже Людвиг, покупавший прежде сырьё у Мазуриных в Реутове, в 195 году купил и саму Реутовскую мануфактуру. И хотя фабрик на месте будущего Щёлкова к началу ХХ века вокруг вырос целый конгломерат, только Рабенеки в 194-5 годах сумели провели капитальную реконструкцию и укрупнение своих производств, тем самым создав архитектурное "лицо" старофабричного Щёлкова:

Другая сторона казармы:

Над этими кварталами висит густой сдобный запах - в невзрачных корпусах от казармы до Клязьмы сложно признать "Щёлковохлеб", едва ли не крупнейший хлебзавод России, пекущий буханки и батоны на всю 15-миллионную Москву. Честно говоря, как такие объёмы выдаёт площадка размером с городской двор - я не очень-то себе представляю, возможно она здесь не одна. На фоне бетонных корпусов - новодельная церковь Богоматери Спорительницы Хлебов (26-9), посвящение которой как бы намекает:

Сама бывшая фабрика Рабенеков - дальше. При Советах она называлась комбинатом имени Калинина, а местным больше известна как Новая Фабрика (хотя новая она уже сто лет с лишним) или "Славия" - по последнему названию, которое получила в 1992 году. Не знаю, когда она встала фактически, а юридически была закрыта в 24 году. Вот её история да образцы продукции: ткани здесь не столько делались, сколько обрабатывались, и даже на фотографиях дореволюционных кроков впечатляет чистота и яркость их красок. В архитектуру же Рабенеки вкладывались явно меньше, чем в технологии и продвижение - вид огромных дореволюционных корпусов "Славии" прост и функционален:

А по территории её, как по мануфактурам Орехова-Зуева или Старой Москвы, беспрепятственно можно ходить - вот только выход единственный.

Напротив - памятник заводчанам:

От "Славии" параллельно Пролетарскому проспекту к станции Щёлково уходит Фабричная улица, но прежде чем идти по ней, я свернул в Новую Фабрику - так называется район, выросший за укрупнённой "Славией" в излучине Клязьмы, в итоге оказавшийся городским подпространством - кругом лишь промзоны да плавни, а вся подмосковная жизнь словно проносится мимо. У входа, впрочем, уже выросла новостройка - но за ней девственный пейзаж глухого рабочего посёлка в захолустье:

Здесь ещё один пространственно-временной континуум, но не в 199-е скорее, а в поздние 198-е с пьяненькими мужиками, "забивающими козла" на лавочках. В глубине Новой Фабрики - детский сад "Теремок", представляющий собой особняк Соболевской мызы - усадьбы, основанной видимо ещё боярами Соболевыми, а в камне отстроенной то ли при Кённеманах, то ли при Рабенеках.

По соседству, буквально в углу Новой Фабрики - кожвендиспансер (194):

Но главное впечатление Новой Фабрики лежало не в визуальной плоскости.... Знаете, когда пост выходит в топ, в комментарии непременно наползают психи. Какие-то жалкие, завистливые, униженные душонки, которые может в жизни и прекрасные люди, да в интернете стараются излить всю свою муть, корёжась от злости и слабости. И есть у них одно характерное свойство - где бы они ни находились, о чём бы ни читали, им всегда ВОНЯЕТ. И вот, в Новой Фабрике я хоть на 15 минут почувствовал себя в их шкуре и чуть было не поклялся себе больше никогда не банить троллей. Возможно, так будут пахнуть Кварталы Копрофилов, которые непременно появятся лет так через 5 на холмах толерантного Сан-Франциско, а может быть новостройка - это та самая прославленная украинскими СМИ многоэтажка, из окон которой кацапы выплёскивают нечистоты. На самом деле, как я пояснили местные, тут рядом неисправные очистные, куда поступают отходы жизнедеятельности со всех Коротищ, разросшихся фактически в город-миллионник. В общем, быстренько сфотографировав особняк и КВД, я решил уносить ноги.

И отправился на юг вдоль Фабричной улицы, которая вполне оправдывает своё название: